Beiträge von Kurt

Hallo Dieter,

Solaranlage mit Sonne und offenem Trennschalter und trotzdem leere Batterien kann eigentlich nicht sein.
Ich will mich jetzt aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Batterien entladen sich nur durch Defekt oder Verbraucher. D.h. ich würde mal nachsehen ob es da nicht
wirklich noch einen Verbraucher gibt. Hilfreich wäre dazu eine Strommesszange.
Wenn deine Batterien entladen waren und du AGM hast sind die damit im Prinzip schon geschädigt.
Allzu oft kannst du das so nicht machen.

Für den Temperaturunterschied kann es 2 Gründe geben. 1. die Einbausituation. Unter dem Fußraum ist es beim derzeitigen Wetter häufig kälter als im Fahrzeug (ist bei mir auch so). 2. Die Aufbaubatterie wurde gerade geladen und ist schon aus diesem Grund wärmer.

Das Problem das es zu lösen gilt ist die Entladung trotz offenen Trennschalters.

Gruß Kurt

Hallo Gerd,

du hast 10 Einstellungen aber nur 9 Punkte gemacht .

Auf dem Bild von links nach rechts
Nr 4 "Hoch"
Nr 5 "Runter"
Nr 7 "Runter"
Nr 9 "Hoch"
Alle anderen so lassen.

Das wird dein Problem wohl lösen

Gruß Kurt

Hallo Gerd,

Wenn man nicht fährt, dann wird ja der Booster nicht eingeschaltet.
warum bekomme ich beim Landstrom selbst bei vier Tagen die Batterien nicht voll?

Deine Fahrzeugbatterie wird, bei 230V Landstrom, über einen Rückladestrom des Boosters mitgeladen.
Technisch bedingt fallen dabei aber immer 0,7V - 0,8V im Booster ab.
Der Rückladezweig lädt deine Fahrzeugbatterie aber nur mit einem geringen Stromanteil sodass die Aufladung nur sehr langsam vorankommt. Normalerweise reicht das aber.
In deinem Fall war der Ladebooster aber falsch eingestellt was dazu führt das deine Batterie nie voll wurde.
In diesem Zustand benötigt der Rückladestrom eine gefühlte Ewigkeit um die Batterie zu laden.

Wenn meine Theorie mit deinem falsch eingestellten Booster stimmt, sollte sich das Problem mit deiner
Fahrzeugbatterie, bei neuer Konfiguration des Boosters, automatisch mit lösen. Sie wird aber bei der Ladegeschwindigkeit immer deiner Aufbaubatterie hinterherhinken.

Das dein Display bei Landstrom im allgemeinen eine nicht ganz volle Batterie anzeigt liegt daran das sich dein
Ladegerät, lt. Foto schon auf 13,7V (Erhaltungsladung) eingependelt hat. 13,7V bedeutet bei AGM2 lt.
Displaykonfiguration nun mal nicht voll. Das ist ein reines Anzeigeproblem. Mein Display spring erst bei 13,8V
auf voll um.

Gruß Kurt

Hallo Rainer,

Lt. Datenblatt hat deine LifePo4 einen Ladeschlussspannungsbereich von,
U1 = 14,2V - 14,6V und
Erhaltungsladespannung
U2 = 13,5V - 13,8V

Damit kannst du bei deinem Booster alle LifePo4 Einstellung, außer die für Dometic „eStore“, nehmen.
Ich würde die Einstellung für Victron LFP‐BMS 12, mit den Werten:
U1 = 14,2V und
U2 =13,6V
da diese Werte genau im untersten Bereich der Spezifikation liegen und dein BMS weniger Energie vernichten
muss.

Demnach würde ich die Pin's (von oben nach unten) wie folgt wählen:
Batterieart + Ladeverfahren
Rechts
Links
Rechts
Links
Ausgang Limitieren AUS (volle 50A)
Rechts
Rückladezweig zur Fahrzeugbatterie AN
Rechts
Eingang des Boosters 49A Limitieren AN (Ladestrom ca.45A)
Links
Rechts
D+ mit Konfiguration für intelligente Lichtmaschinen AN
Links
Links

Gruß Kurt

Hallo Rainer,

kannst du mir sagen welche LifePo4 du hast damit ich mir das Datenblatt raussuchen kann?

LG Kurt

Hallo Gerd,an der Spannung der Aufbaubatterie kann man schon erkennen das der Booster falsch konfiguriert oder defekt sein muss. Vorschlag: Ich werde dir die Pin Konfiguration für AGM geben. Diese dann bitte vergleichen.

Konfiguration für AGMII und vollen 50A Ladestrom gesteuert über D+.
Angefangen mit dem obersten DIP-Schalter.
Konfiguration der Battrieart, die 4 obersten Dip's (Bedienungsanleitung S12)
Links
Links
Links
Rechts
Max. Leistung, 50A Dip 5,
Rechts
Fahrzeugbatterie über zusätzlichen Anschluß mitladen; AN Dip 6
Rechts
Keine Strombegrenzung im Eingang Dip 7 + 8
Rechts (Links bei gewünschter 45A Limitierung)
Rechts
D+ Signal wird genutzt mit der Konfiguration für intelligente Lichtmaschinen Dip 9 + 10
Links
Links

Damit solltest du dann bei laufendem Motor 14,7V an den Aufbaubatterien sehen.
Der Booster arbeitet dann mit der vollen Leistung also 50A.
Der Booster ist für EURO 6 Fahrzeuge konfiguriert.
Wenn das Ladegerät mit 230V betrieben wird, wird die Fahrzeugbatterie mit einem geringen Strom mitgeladen.

!!!Wichtig!!! Es kann sein das bei dieser Konfiguration deine 50A Hauptsicherung anspricht. Sollte das so sein
können wir den Booster noch ein wenig Limitieren. Dann sollte er mit ca. 45A laden was meiner Meinung nach
locker ausreicht. Du kannst das aber auch ersteinmal so ausprobieren. Zerstört wird da nix.

Ich würde ihn von Anfang an Limitieren. Ob nun mit 50A oder 45A geladen wird ist meiner Meinung nach eher
Kleinkram. Solltest du die Limitierung einstellen wollen dann muss der DIP 7 nach Links.

Gruß Kurt

Hallo Gerd,

erst einmal das positive, die Verkabelung sieht gut aus.

Die Konfiguration über die Dip-Schalter sieht aber komisch aus. Ich denke die haben die Pins falsch interpretiert.
Ich nehme jetzt mal nur die 5 oberen Pins. Demnach hast du eine LifePo4 Batterie und der Booster ist auf 39A
Ausgangsleistung begrenzt.

Kontrollier die PIN's doch mal lt. deiner Bedienungsanleitung. Wenn du das nicht kannst oder
dir nicht sicher bist dann melde dich.Falls nötig werde ich mich dann Einlesen und dir die richtigen Stellungen mitteilen. Dafür brauche ich dann aber noch einige Informationen zu deiner Konfiguration und ein Foto über die komplette Dip-Leiste zeigt.

Ich habe am Anfang ja schon mal beschrieben das sich dein Booster wie ein 20A Booster verhält der sich gerade selber begrenzt. Der Dip-Schalter Konfiguration nach, ist das auch so.

Es kann aber auch sein das dein Foto ungünstig aufgenommen ist und ich den oberen Dip-Schalter gar nicht sehen kann. Dann müsstest du nochmal ein Foto machen das alle Schalter zeigt. Eine einfache Zeichnung würde dann auch reichen.

Ich gehe davon aus das dies dein Problem lösen wird.

Gruß Kurt

Hallo Cargol,

denkst bei dein Abdichtungs und Klebearbeiten auch daran das sich der Aufbau während der Fahrt
verwindet und bewegt? Wenn du nun alles verleimst oder sogar klebst funktioniert das irgendwann
nicht mehr und dein Material wird durch Risse und Verformung den Ausgleich herstellen müssen.

Gerade zwischen Außenwände und Schränke muss eine Pufferzone vorhanden sein.
Eine,.......Lösung wäre es wenn du von der nicht sichtbaren Seite schwarzes Klebeband verwenden
würdest. Dann würde man den Lichtschein nicht sehen und es würde nicht mehr auffallen.

Nur so eine Idee..........

LG Kurt

Hallo Peter,

eine Batterie wird nur solange geladen wie die Ladespannung höher als die der Batterie ist.
Genau das ist die Aufgabe des Ladeboosters. Er erzeugt, als Auftaktregler, aus 12V die Ladespannung wie z.B AGM 14,7V. Umgekehrt kennst du das von einem Steckernetzteil das aus 230V z.b. 12v erzeugt.

Gerd hatte sein Fahrzeug vorher bestimmt am Landstrom. D.h. die Fahrzeugbatterie müsste ansatzweise voll sein und keine Ladung benötigen. Die Lichtmaschine hält dann nur die benötigte Grundspannung von 12,5V um die Fahrzeugbatterie nicht zu entladen. Zusätzlich sind intelligente Lichtmaschinen so Programmiert das sie den Motor nach einem Kaltstart nicht durch das zusätzliche Drehmoment belasten und beginnen mit der Ladung erst einmal Zeitverzögert. Das trotz Lichtmaschine 0,4A aus der Batterie gezogen werden liegt an der Spannungsdifferenz zwischen Batterie (12,6V) und Ladespannung der Lichtmaschine (12,5V). Sobald die ausgeglichen sind fließt nur noch der Strom aus der Lichtmaschine weil sie dann die stärkere Stromquelle mit dem geringsten Widerstand darstellt.

"Nicht, dass ich deine Erklärung anzweifele, ich möchte es nur verstehen."

.....darfst du ruhig. Ich bin weder Allwissend noch unfehlbar.
Ich würde das jetzt auch gern einfacher Erklären, weiß aber leider nicht wie.

Vielleicht gibt es hier ja noch Jemanden......

Gruß Kurt

Hallo Gerd,

ich versuch es mal.

Lt. deinem Foto läuft gerade der Motor und die Lichtmaschine liefert.
Das zeigt der Entladestrom der Fahrzeugbatterie. Der Booster lädt mit ca. 19A, die Fahrzeugbatterie wird aber nur mit 0,4A belastet. Also muss der Strom von der Lichtmaschine kommen. Soweit erst einmal alles gut.

Die Aufbaubatterien werden mit 8A und 9A geladen, was insoweit erst einmal o.k. ist. Man kann an der
Stromverteilung sehen das der Booster stromtechnisch näher an der 2. Aufbaubatterie ist als an der 1. weil der Spannungsabfall trotz höherem Strom kleiner ist. Also bis dahin auch erst einmal o.K.

Was nun stört:
Wenn dein Booster richtig eingestellt und verkabelt wäre würde er bei einer AGM 14,7V ausgeben die der
Shunt dann auch messen müsste. Da würde natürlich eine kleine Differenz aufgrund des Leitungswiderstandes entstehen welcher bei 9A aber kaum ins Gewicht fallen dürfte. Bei mir wird z.B. bei ähnlichen Werten trotz Originalleitung ein Spannungsabfall von nur 0,1V angezeigt. Bei dir sind es 1,5V.

Ich gehe daher davon aus das du irgendwo einen zentralen ungewollten Übergangswiderstand hast bei dem
diese Spannung abfällt. Da dieses Phänomen an beiden Aufbaubatterien gleichzeitig auftritt würde ich an ein
Massefehler oder einem Fehler in der Hauptleitung des Boosters denken. Eine Ferndiagnose, ohne eine
vernünftige Messung halte ich aber schon fast für unmöglich.

Hilfreich wäre es wenn du das Foto bei laufendem Motor nach einer längeren Fahrt nochmal machen würdest damit könnte man dann sehen ob der Booster richtig eingestellt ist. Bei deinen Werten würde ich eher auf einen 20A Booster tippen da dieser dann bei den gezeigten Werten bereits abregeln würde was den Spannungsabfall dann erklären könnte. Versuch doch mal rauszubekommen welcher Ladeboostertyp verbaut ist.

Weiterhin musst du beim Fotografieren des Displays darauf achten das keine zusätzlichen Verbraucher wie z.B. der Kühlschrank an ist um das Ergebnis nicht zu verfälschen.

Gruß Kurt

Hallo Horst,

"Und in der Beschreibung des Solarreglers (Büttner MT 350-pp) ist eine Sicherung im Gerät erwähnt. Vielleicht ist deshalb die Kabelsicherung nicht erforderlich."

Die Büttner-Sicherung schützt wahrscheinlich nur den Solarregler.
Die Leitungssicherung ist immer notwendig, selbst wenn da gar kein Gerät angeschlossen wäre.
Deine Ladeleitung wird direkt an der Batterie angeschlossen. Nun stell dir vor die Leitung würde durchgescheuert werden oder aus anderen Gründen gegen Masse kommen. In diesem Fall würde die Batterie über die Leitung kurzgeschlossen werden. Die einzige Begrenzung wäre dann der Innenwiderstand der Batterie und der lässt in der Regel einen Stromfluss zu der ca. bei 500A liegt. D.h. im schlimmsten Fall würde deine Leitung glühen und den Rest deines WOMO in Brand stecken. Die Sicherungshalterung inklusiv Sicherung kostet so 5 - 6€. Das sollte dir die Sache wert sein.

Gruß Kurt

Hallo Horst,

da ich deine Konfiguration nicht kenne hier mal nur das Grundsätzliche.

- Der Ausgang des Ladereglers gehört, wie eine Ladegerät, direkt an die Aufbaubatterie, also hinter dem
Trennschalter. Bei 2 Aufbaubatterien diagonal.
- Den Ausgang für die Fahrzeugbatterie würde ich frei lassen da der Toptron einen Rückladezweig hat und
somit diese Funktion ersetzt. Wenn du den Ausgang trotzdem nutzen willst, um z.B. die Fahrzeugbatterie zu laden wenn der Trennschalter offen ist, dann muss er direkt an die Fahrzeugbatterie noch vor dem Ladebooster.
- Eine Sicherung ist an jeder Leitung, die direkt an einer Stromquell (Batterie) angeschlossen ist in einer Entfernung von ca. 10 - 20cm nötig. Falls sich das Kabel z.B. am Solarregler löst muss die Sicherung bei Kurzschluss gegen Masse ansprechen. Bei Stromquellen mit elektronischer Sicherungseinrichtung (Überstrom, Kurzschluss) kann man, die Sicherung vernachlässigen. Es kommt immer darauf an ob der mögliche Stromfluss der Quelle so groß ist das er die Komponenten überlasten könnte.
- Der Anschluß für den Temperaturregler sollte genutzt werden. Häufig habe diese Regler einen internen Fühler um die Umgebungstemperatur als Referenz zu verwenden. Eine Übertemperatur der Batterie würden sie dann aber nicht erkennen. Da der Ladestrom zur Aufbaubatterie bevorzugt behandelt wird sollte der Fühler dann auch an dieser angebracht werden.

Zu AES kann ich die leider nicht viel sagen da bei mir nicht vorhanden.

Gruß Kurt

Hallo Peter,

wenn du AGM hast und keine Einrichtung gegen Tiefenentladung, geht das Licht langsam aus.
Deine Truma wird sich aber vorher auch schon durch einen Fehler melden.
Die meisten Geräte sind für den Spannungsbereich 10,5V - 15V gebaut. So lange sollten sie dann auch funktionieren.

Bei AGM bist du dann aber schon im schädlichen Tiefenentladungsbereich. Selbst wenn du sie danach sofort wieder auflädst wird sie nicht mehr die selbe Kapazität wie vorher haben.

Bei Lifepo4 solltest du ein BMS System verbaut haben, welches die Batterie schützt. Da wird's dann aber schlagartig dunkel.

Gruß Kurt

Hallo Peter

"Ich hatte eigentlich geplant, den Booster unter den Fahrersitz und einen Solarladeregler unter den Beifahrersitz zu bauen"

das geht. Da habe ich meine Booster auch hingebaut. Aber auch dafür brauchst du nix neu Verkabeln, weil die originale Versorgungsleitung genau unter dem Fahrersitz verläuft. Fotos dazu hatte ich bereits eingestellt. Einzig das D+ vom Toptron habe ich mit einer 1mm² Leitung zum Fahrersitz legen müssen.

Gruß Kurt

Hallo Gerd,

lt. deiner Batterieanzeige ist da nix kaputt. Der Landstrom (230V) ist angeschlossen und das Ladegerät funktioniert. Die Spannung beträgt 13,7V (Dauerhaltespannung), der Ladestrom ist 0A (Batterie voll) und die Zeit t=0 (Nix passiert mehr). Das ist alles genauso wie es sein muss.

Zum Booster: Mach dazu mal ein Foto bei laufendem Motor.

Gruß Kurt

Hallo Torsten,

Olaf hat schon schon alles beschrieben. Da ich aber von mir selber weiss das man solche Informationen schnell wieder vergiesst, hier eine Grundregel:

Batterieanzeigen die auf Spannungswerte beruhen immer im unbelasteten Zustand ablesen.
Dann klappt das.

Ich will jetzt aber auch keine falschen Hoffnugen wecken. Das bleibt damit immer noch ein Schätzeisen.
Aber mal im ernst,......wie genau braucht man das? Wenn das Licht aus geht ist die Batterie leer

Gruß Kurt

Hallo Peter,

für deinen 30A Ladebooster musst du an deinem bestehenden System nichts ändern. Dein Ladebooster begrenzt den Strom ja schon auf 30A. Deine Verbindung zwischen Fahrzeugbatterie und Toptron ist bereits für 50A ausgelegt, d.h. mehr Strom kann da auch nicht fließen. Da muss also weder die Leitung noch Sicherung oder Hauptschalter getauscht werden. Die Hauptsicherung an der Fahrzeugbatterie könntest du von 50A auf 40A reduzieren,......musst du aber nicht. Im Prinzip steht das aber schon so alles in der Einbauanleitung vom 1212/30.
Um Überlastung der Lichtmaschine musst du dir bei 30A auch keine Gedanken machen. Hier im Forum hat sich, glaube ich, als idealer Einbauort auf dem Toptrondeckel unter dem Beifahrersitz herauskristallisiert.

Gruß Kurt

Hallo Horst,

schöne Aufzeichnung. Mit Homematic gemacht?

Deine Aufzeichnung bestätigt ja was viele hier im Forum bereits Diskutiert haben.
Ob ich darüber mit meinem Händler diskutieren würde weiß ich nicht.
Ich hatte diesbezüglich ein Gespräch mit dem "Werkstattmeister" meines Händler's bei dem sich selbst die Haare eines Leihen im Nacken aufstellen würden. Du hast die Aufzeichnung welche du auch richtig Interpretiert hast.
Allein die Schlussfolgerung mit den 0,4V (Diode) dürfte wohl nicht korrekt sein. Dein Toptron hat ein Trennrelais. Da dürfte keine wesentliche Spannung abfallen. Das wird wohl der Spannungsabfall über die Leitung sein.
Nutz das wissen und bau dir den Ladebooster selber ein. Ich denke mit den Informationen hier im Forum solltest du das locker hinbekommen.

Gruß Kurt

Hallo Devoma,

um genaueres zu sagen fehlt mir die Information über deine Konfiguration.
Ich gehe mal davon aus das du einen Ladebooster 1212/30 und eine AGM Aufbaubatterie hast.
Wenn du nun mal auf die Tabelle deiner LED Anzeige im Anhang guckst, dann wären 2 gelbe LED's nach einer Fahrt noch O.K. (12,3 -12,5V). Das liegt daran das deine i-Lichtmaschine häufig nur eine Ladespannung bis 12,5V ausgibt und deine Fahrzeugbatterie dann ja auch nicht mehr anzeigen kann. Das entspricht aber immer noch ca.80% der Kapazität. Eine gelbe LED wäre zu wenig. Deine bedenken wegen dem Startvorgang sind nicht nötig.
Beim Startvorgang fließen zwar kurzfristig Ströme bis zu 300A, da aber auch nur für max. 3 - 5 Sekunden. Da kommt es eher auf den Kälteprüfstrom (Innenwiderstand) der Batterie an. Wenn du Zweifel hast dann kannst du deine Fahrzeugbatterie an fast jeder Tankstelle prüfen lassen, das dauert 2 Minuten.

Eine Batterie ist für autarkes stehen deutlich zu wenig, vor allem im Winter wenn du durchgehend heizt, häufiger Licht nutzt und dann noch deinen TV verwendest. Für 2 Nächte sollte aber auch das reichen.

Falls du nun mit dem Gedanken spielst aufzurüsten würde ich eher direkt auf Lifepo4 umrüsten.
Da bin ich aber raus. Dazu könnte ich hier die Theorie rauf und runter leiern, wenn du aber eine fundierte
Aussage möchtest solltest du Hartmut mit ins Boot nehmen.

Gruß Kurt

Hallo devoma,

wenn dein Womo am Landstrom ist, werden beide Batterien geladen. Die Fahrzeugbatterie nur etwas langsamer und mit einer Spannungsdifferenz von 0,7V. D.h. wenn du dann losfährst wir die Fahrzeugbatterie nur noch von der LIMA und die Aufbaubatterie vom Ladebooster versorgt. Deine I-Lichtmaschine erkennt das deine Fahrzeugbatterie voll ist und stellt die Ladung ein. Der Ladebooster zieht aber weiterhin Strom für die Aufbaubatterie aus der Fahrzeugbatterie. Zusätzlich verbraucht das Fahrzeug selbst auch noch Strom. Das führt dazu das deine Fahrzeugbatterie sehr schnell entladen wird. Erst wenn die Fahrzeugbatterie teilentladen ist beginnt die LIMA wieder mit der Stromproduktion und lädt die Fahrzeugbatterie nach. D.h. alles normal.

Deine LED Anzeige ist im Übrigen ein Schätzeisen da nur die Spannungswerte berücksichtigt werden.

Gruß Kurt