Beiträge von Kurt

Hallo Torsten,

für einen Nicht-Elektriker ist die Idee mit der Diode gar nicht schlecht.
Leider funktioniert das nicht weil an der Diode ca. 0,7V abfallen würden, somit also so gut wie keine Ladung mehr stattfinden würde. Mit deiner Idee wird aber regelmäßig der Rückladezweig realisiert. Wenn du mal darauf achtest kannst du die Differenz zwischen Aufbau und Fahrzeugbatterie von 0,7V sehen. Da wird Parallel zum Trennrelais eine Diode mit einem Widerstand in Reihe geschaltet.

Auch die Idee mit der Dieseleinsparung gab es schon häufiger. Leider liegt das im nicht messbaren Bereich da man ja auch streng genommen das Gewicht der Solaranlage mit berechnen müsste.

Ich würde dir ja gern eine günstigere Lösung anbieten aber mehr als ein Ladebooster fällt mir da auch nicht ein.

Gruß Kurt

Hallo Andreas,

gehen wir mal davon aus das der TV geprüft und wirklich in Ordnung ist.
Du hast selber geschrieben das nach dem TV Wechsel erst einmal alles funktionierte.
Wenn das jetzt nicht mehr so ist kann das nur an der Verbindung zur Sat Anlage oder der Sat Anlage selber liegen. Die Sat Anlage wird nicht speziell angesteuert, da sie sonst ja nicht mit anderen TV's funktionieren würde.

Ich würde folgendes Ausprobieren:
1. Satleitung ersetzen und temporär neu Verbinden.
2. An der Satleitung eine Spannung von 12V (Bordbatterie) anschliessen. Da mit müsste sich die Sat Anlage
bewegen und ausfahren.
3. Spannungsversorgung der Sat Anlage und des TV (gleichzeitig) mit externem Netzteil überbrücken.
4. Irgendeinen x-beliebigen TV anschliessen.

Jeden Punkt für sich getrennt ausführen und testen damit du dann auch weißt woran es liegt.

Sollte es dann immer noch nicht klappen ist die Sat-Anlage defekt.

Gruß Kurt

Hallo Florian,

bei uns war das genauso oder sogar schlimmer. Man bemerkt das eigentlich alles nur wenn man selber ein wenig schraubt. Diejenige die sich ihr Fahrzeug fertig konfiguriert kaufen bemerken das auf Jahre nicht.
Ich habe 6 Wochen gebraucht um die Werksfehler zu beseitigen. Den schlimmsten Fehler hatte meine Frau bemerkt. Unter dem Fahrersitz knisterte es. Die Hauptleitung war falsch gequetscht wodurch das Kabel schmorte.

Gruß Kurt

Hallo Walter,

wenn du eine Lithium verbaut hast, kannst du alles was ich dir zum Wechselrichter geschrieben habe vergessen.
Mit Lithium müsstest du auch einen Ladebooster haben. Der begrenzt den Lichtmaschinenstrom automatisch.

Also,.....alles kein Problem.

Viel Spaß beim E-Bike Akku laden

Gruß Kurt

Hallo Walter,

das geht. Du kannst deine Wechselrichter während der Fahrt benutzen. Allerdings musst du dabei beachten das deine Aufbaubatterie voll ist.

Begründung:
In deinem WoMo zählt immer die stärkste Stromquelle. Das ist während der Fahrt
die Lichtmaschine. D.h. der Stromweg für deinen Wechselrichter geht, während der Fahrt, von der LIMA über die Fahrzeugbatterie, der Verkabelung zum EBL über die 50A Sicherung zum Wechselrichter. Während der Fahrt setzt sich der Stromverbrauch dann aus dem Ladestrom zur Batterie, Stromverbrauch Kühlschrank (15A) und den ca.20A für das Laden der E-Bike Akkus zusammen. Da du nur eine 50A Absicherung hast wird das deine Sicherung überlasten. Wenn du darauf achtest das die Batterien bereits voll sind kommst du auf einen Gesamtstrom von 35A,...das wird dann funktionieren. D.h. wenn du vorher sowieso an Landstrom gehangen hast und die Batterien voll sind ist das kein Problem. Ebenso verhält es sich, wenn die durch autarkes Stehen entladenen Batterien, durch längere Fahrzeit oder Solar bereits aufgeladen sind.

Ich gehe bei dieser Annahme davon aus das deine E-Anlage dem Handbuch entspricht. Sollte das nicht so sein dann melde dich noch mal.

Unsicher?!? Was könnte im schlimmsten Fall passieren?
Wenn du das ausprobierst und wir etwas nicht berücksichtigt hätten würde im schlimmsten Fall die 50A Hauptsicherung oder die 30A Sicherung an dem Akku durchbrennen. Auf keinen Fall würde etwas zerstört werden. Probier es einfach aus.

Gruß Kurt

Hallo Olaf,

du bist doch einer der Administratoren hier im Forum.
Löscht du bitte meinen Account? Ich habe in meinen Einstellungen nichts dazu gefunden.
Danke

Gruß Kurt

Hallo Olaf,

da magst du wohl recht haben.
Wenn Udo egal ist das seine Aufbaubatterien während der Fahrt durch die iLIMA entladen werden,
die Batterien quasi nie voll werden,
die Batterien durch die geringe Spannung schneller altern,
die 50A Sicherung bei tiefenentladenen Batterien anspricht und das halbe System außer Betrieb setzt,
gerade im Winter, wo der höchste Stromverbrauch Ansteht, die Solaranlage nur Ballast ist,
und die Batterien langsamer geladen werden (außer in sehr seltenen Situationen)

ja dann,....würde ich auch von einer Empfehlung sprechen.

Möchte Udo aber eine voll funktionstüchtige Anlage haben die optimal arbeitet dann ist ist der Booster zwingend notwendig.

Ich gehe mal davon aus das Udo ja nicht nur "einfach so" gefragt hat.

Ob das nun als zwingend oder empfohlen interpretiert wird tut der Sache an sich ja keinen Abbruch.

Mit freundliche Grüßen

Kurt

Hallo Udo,

du hast das 2020 Model mit iLichtmaschine ohne Ladebooster ab Werk.

"Händler hat mir gesagt, dass dieser nicht geeignet ist"
Gut,.....dann weiß er nicht wovon er redet. Wenn du dich hier im Forum mal einliest wirst du ganz schnell merken das die meisten Kollegen hier die selbe Erfahrung gemacht haben.

Bei deinem Fahrzeug und deiner Konfiguration ist ein Ladebooster zwingend notwendig. Ob 30A oder 50A hängt von deinem Campingverhalten ab. Das hat Olaf ja schon ausgeführt.

Der Einbau ist allerdings nicht einfach mal so machbar. Ein wesentlicher Unterschied besteht schon mal in der Verkabelung und Absicherung der verschiedenen Booster. Den 30A kannst mit der vorhandenen Verkabelung und ohne Veränderungen an den Sicherungen in die Versorgungsleitung einbauen. Beim 50A muss die Zuleitung und die Sicherung gewechselt werden. Auch die Hauptsicherung müsste um 10A erhöht werden. Natürlich kannst du den 50A Booster auch Leistungsbegrenzen, nur dann bist du schon fast wieder beim 30A Booster.

Also: Ladebooster ja. Empfehlung 30A.

Sollte dir der 30A mal nicht mehr reichen kannst du einen zweiten 30A Booster dazubauen und hast damit auch noch eine Ausfallsicherheit. Beim Preis tut sich da nix.

Bemüh mal die Suchfunktion. Das Thema wurde hier schon gefühlte 1000x diskutiert.

Gruß aus Dorsten

Kurt

Hallo Rainer,

wenn du den Temperaturfühler verbaut hast dann setzt hier doch mal die Werte ein.
Mich würde interessieren ob das wirklich so ist. Normaler Weise regeln auch Lichtmaschinen die Spannung und damit den Strom temperaturabhängig um ein schädliches Kochen der Batterie zu vermeiden.
Das konnten schon die alten Limas und das sollten die Neuen erst recht können. Sollte die LIMA also zu warm werden, müsste die Spannung sinken da der Fühler in der LIMA sitzt.

Mich würde auch mal interessieren ob das schon mal jemanden passiert ist. Ausser dem Video im Netz ist mir da nix bekannt. Ich gehe davon aus das deine LIMA mit 220A das locker wegsteckt.

WCS hat in seinen Videos schon eine menge Unsinn und unqualifiziertes "Fachwissen" zum besten gegeben.
Das beste Beispiel ist die "Perfekte Temperaturregelung für die Dieselheizung".
Ich würde mir überlegen ob ich ausgerechnet dem glauben würde der als Einziger so eine Funktion in seinem überteuerten Ladebooster einbaut.

LG Kurt

Hallo Geddy,

das liegt nicht am System sondern an deinem Zitronenhändler.
In unserer Werkstatt hatte der der Meister aus der Zitronendatenbank eine technisches Datenblatt / Arbeitsanweisung ausgedruckt. Da gab es 8 Punkte die abgearbeitet werden sollten. Als erstes stand da "Reifendrucksensoren prüfen" und als zweites schon "Steuergerät versetzen".

Wechsel die Werkstatt.

LG Kurt

Hallo Rainer,

hier mal ein Vorschlag, damit du für die Kabelführung nicht immer alles zerlegen musst.

Ich binde dazu vorn an der Kamera eine dünne Paketschnur mit der ich dann die Leitungen nachziehen kann.
Damit habe ich auch die 4mm² Leitung vom Fahrersitz bis zum Kofferraum innerhalb von 30 Minuten gezogen ohne etwas abschrauben zu müssen. Die Kamera habe ich für 25€ gekauft. Die erspart dir einiges an Arbeit.

LG Kurt

Hallo Andy,

"Dann muss das Trennrelais im EBL deaktiviert werden. Auslöten von D18 reicht? "

Da muss nix deaktiviert oder ausgelötet werden. Das ist ein ganz komisches Gerücht welches sich hartnäkig hält. Zusätzlich verlierst du bei deinem Toptron die Garantie/Gewährleistung,....auch nicht schön.

"Der WR braucht bei 2000Watt Ausgangsleistung einen Eingangsstrom von 170Ampere. Deswegen nehme ich 4*35 qmm vom WR zur Batterie. Von der Batterie zur ersten Sicherung 50qmm. Trennschalter soll auch mit ran. Vom vorhanden finde ich keine eindeutigen Werte. Mal finde ich 150A mal 300A. Eher tauschen oder lassen? Ist ja keine Last drauf wenn der WR nicht an ist aber es fließt die gesamte Last wenn er an ist."

Der WR braucht deutlich mehr.
Du hast die Verlustleistung des WR vergessen. Diese dürfte, im Idealfall, bei ca.10% liegen. Ich würde also Imax mit 200A rechnen. Der Trennschalter sollte ca. Imax + 30% aushalten, somit wären 300A O.K.
Du solltest auch noch prüfen ob die Batterie das überhaupt kann, sonst müsstest du noch erweitern.

Den Kühlschrank, ohne ausreichend Solar, auf Batterie laufen zu lassen macht keinen Sinn. Der verbraucht permanent 170W / 15A. Da ist dein Akku sehr schnell wieder leer.

Gruß Kurt

Hallo Geddy,

es kommt darauf an welche Meldung erscheint.
Wenn du nur die LED Anzeige mit der Meldung "RDKS nicht verfügbar" bekommst, ist der Luftdruck nicht O.K. oder ein Reifendrucksensor wegen defekt oder schwachem Signal nicht erreichbar.
Sollte gleichzeitig die Servicelampe leuchten ist das System defekt.
Das steht in dem aktuellen Handbuch auf der Citronen Webseite. In meinem mitgelieferten Handbuch ist davon nix zu finden.

Als erstes würde ich alle Tanks im Fahrzeug leeren, den Reifendruck einstellen und prüfen ob alles funktioniert.
Danach Frischwasser und Abwassertank befüllen und wieder testen.

Mein Händler hatte die Fehlermeldung (fehlende Anzeige Servicelampe) falsch interpretiert und sich zu Tode gesucht. Dabei war nur ein Sensor defekt. Das Steuergerät habe ich zusätzlich versetzt. Bis jetzt ist alles gut.

Gruß Kurt

Hallo Andre,

beide Kabel sind Schwarz. Das vom Airbag ist nur mehradrig und mit einem Stecker unterm Sitz verbunden.
Wenn nur an einem Sitz das Kabel ab ist kannst du mit dem anderen Sitz vergleichen.
Du benötigst dafür nur einen Kreuzschraubendreher. Da dein Fahrzeug neu ist kannst du das auch den Händler machen lassen,.......ist ja Gewährleistung.

Gruß Kurt

Hallo Andre,

es gehen 2 Leitungen durch die Sitzkonsole zum Sitz. Ein Massekabel und eine Mehrfachleitung zum Airbag.
Wäre es die Airbagleitung hättest du längst eine Fehlermeldung im Display.
Die Masseleitung verbindet die Konsole mit dem Sitz.

Gruß Kurt

Hallo Andreas,
der Wechselrichter macht keinen echten Sinus. Teste das mal in dem du eine Lampe anschließt.
Schaltnetzteile wie die von Notebooks kommen häufig mit dem modifizierten Sinus nicht klar.

Gruß Kurt

Hallo Sascha,

ich habe die Ladekennlinie für AGM II genommen. Das Datenblatt hatte ich, glaube ich, von der Herstellerseite.
Also 14,7V. Das da nun 14,9V angezeigt wird ist O.K. Es gibt, laut Bedienungsanleitung, einen Temperaturkoeffizienten der dazugerechnet wird. D.h. umso kälter es wird desto höher wird die Spannung und umgekehrt. Die Spannung wird bis maximal 15V angehoben. Genaueres findest du in dem Handbuch zum Booster.

Bild: Saubere Arbeit. Vor allem der Klemmblock gefällt mir. Bei mir musste eine Holzleiste mit Kabelbindern genügen.

Gruß Kurt Ausgabe.pdfAusgabe_2021-03-20.pdfAusgabe_2021-03-20-2.pdf

Hallo Florian,

"Ich dachte ein Ladebooster hebt auch bei "normaler" Lichtmaschine den Ladestrom an.
Damit würden die Batterien schneller geladen.
Liege ich da falsch?"

Nein, im Prinzip hast du recht. Deshalb habe ich ja auch geschrieben das der Ladebooster "wenig" und nicht "kein" Sinn macht. Nur muss man immer eine Aufwand/Nutzenrechnung machen. Bei einer normalen Lichtmaschine würde die Spannung bei AGM um ca.08V angehoben werden. Das bringt wirklich nur geringe Vorteile. Hier mal eine kleine Auflistung ohne Anspruch auf vollständigkeit.

Vorteile: Spannungserhöhung, geringfügig schnellere Ladung wenn die Ladeleistung geringer als der mögliche Strom des Boosters ist, geringfügig höhere Kühlleistung deine Absorberkühlschrankes wärend der Fahrt da die Heizpatrone eine geringfügig höhere Leistung hat, konstante Ladeleistung auch im Standgas aufgrund der geringen Drehzahl, kein Rückstrom zur Fahrzeugbatterie, keine Probleme mit der Haupsicherung aufgrund der Strombegrenzung des Boosters, falls nicht sowieso schon vorhanden die Möglichkeit die Fahrzeugbatterie wärend des 230V Ladebetriebes mitzuladen.

Nachteil: Der Preis, die Arbeit. Außerdem werden bei falscher Dimensionierung des Boosters die Batterien nach Tiefenentladung langsamer geladen da der Ladebooster den Ladestrom begrenzt. Das wäre dann wichtig wenn du häufig autark stehst und nur kurze Stecken zwischen den einzelnen Stellplätzen zurücklegst. Nur dann müsstest du eh weiter aufrüsten.

Das alles gilt aber nur für Fahrzeuge mit einer normalen Lichtmaschine.
Bei inteligenten Lichtmaschien halte ich den Ladebooster für dringend Notwendig da es dann um eine Spannungsdifferenz von ca. 2,3V anstatt 0,8V geht.

Gruß Kurt

Hallo Florian,

da du eien Wechselrichter mit 125A anschließen möchtest würde ich beide Batterien unter einem Sitz installieren. Das setzt aber voraus das der Wechselrichter dann auch unter dem Fahrersitz kommt.
Falls nicht müsstest du die Batterien aufwändig verkabeln und absichern.

Der Hella Shunt kann lt. Datenblatt auf der Herstellerseite ca.160A, das dürfte dann reichen
Ungenau dürfte die Messung am Shunt auch nicht werden da dieser direkt am Pol angebracht ist und nur die Messdaten übermittelt. Bei mir befindet sich unter jedem Sitz jeweils eine Batterie, das funktioniert auch.

Ob du tatsächlich einen Ladebooster benötigst hängt davon ab ob du eine intelligente Lichtmaschine hast.
Solltest du keine i.Lichtmaschine haben und an der Fahrzeugbatterie bei voller Batterie, nach längerer Fahrt, weinigstens 14V messen, macht ein Ladebooster wenig Sinn.

Gruß Kurt

Hallo Sacha,

nein, bei mir war da auch keine Abdeckung. Ich denke Hobby hat den Deckel weggelassen weil er nicht mehr gepasst hat. Es ist aber schon einige Zeit her als ich da dran war. Wenn dich das stört kannst du dir ja eine Abdeckung aus Moosgummi oder Plexiglas basteln. Ich habe es so gelassen weil, glaube ich, keine Leitung lang genug war um an jeweils dem anderen Pol kontakt zu bekommen. Ansonsten kann da ja eigendlich nix passieren.
Die Batterie ist passgenau und zusätzlich befestigt. Es darf eben nur kein Werkzeug auf die Kontakte fallen wenn du den Fußboden geöffnet hast und daran arbeitest. Wie aber schon gesagt, dafür würde ein eine einfache Moosgummiabdeckung, mit Kabelbindern befestigt, aus dem Bastelgeschäft reichen.

Bei den Batterien unterm Sitz habe ich jeweils einen 5mm dicken Moosgummilappen zwischen Sitz und Batterie geklemmt. Außerdem habe ich an der Bodendurchführung unterm Beifahrersitz und einige anderen Stellen einen Kantenschutz angebracht weil bei mir da schon einige Leitungen angescheuert waren.

Gruß Kurt