Hallo Uwe,

zu deinem Bild:

Starterbatterie:

Lt. deiner Angabe hat die Starterbatterie 12,9V (woher auch immer), aber nach Motorstart nur noch 12,2V (Bild). Weiter oben hattest du mal beschrieben das deine LIMA nach dem Start mit 12,7V anfängt und dann auf 12,3V absackt.

Außerdem schreibst du etwas von 14,7V.

Das würde bedeuten das die LIMA nicht defekt sein kann da sie auf die Regelung des BMS reagiert (Regelung von 12,7V auf 12,2V, 14,7V) auch wenn die Werte nicht korrekt sind.

Die 14,7V sind im übrigen die maximal mögliche Spannung der LIMA abzüglich des Temperaturkoeffizienten. D.h. im Winter kannst du auch mal 15V und im Sommer 14,5V sehen.

Lt. Batterietabelle für AGM ist diese mit 12,9V zu 100% geladen.

Demnach war die Batterie per Definition mit 12,9V voll und wird dann auf 12,2V entladen (31A, dein Bild). Dein BMS versucht die Starterbatterie im Normalfall immer auf 100% zu halten (12,9V). Spannungen unter 12,9V entladen die Batterie und widersprechen dem Sinn deines BMS. D.h. die 12,2V vom Bild sind nicht korrekt.

Falsch ist allerdings das sich deine LIMA abgeschaltet hat, sie hat über das BMS nur die Spannung gesenkt, mehr nicht.

Deine Aufbaubatterie ist voll. D.h. dein Booster macht genau das was er soll.

Die Ladeschlussspannung wurde mit 14,5V erreicht und der Restladestrom beträgt 0,8A.

Unten Links siehst du das die Stromversorgung des Aufbaues vom Booster übernommen wurde.

Das du am Booster-Eingang auch 12,3V messen kannst wie an der Starterbatterie liegt daran das über die Leitung kein Spannungsabfall entsteht da der Aufbau aufgrund der vollen Batterie auch keinen hohen Strom erfordert.

Mit Kühlschrank (Verbrauch 17A) steigt natürlich der Strombedarf den der Booster liefern muss und somit steigt auch der Spannungsabfall auf der Primärseite des Boosters.

Da der Booster funktioniert wird der von dir genutzte Schaltplan auch richtig gewesen sein.

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Achso, eins hatte ich noch vergessen. Ich bin 250 km gefahren - ohne Start/Stop, kein Licht an, Kühlschrank aus, mit zwei Pausen. Starterbatterie vor dem Start 12,9 V bei Ankunft 12,3 V!

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Ich hatte dir ja schon geschrieben das dein BMS durch Fremdladung beeinflusst wird. Jedes manuelle laden der Batterie sowie über Solar und Landstrom (230V) verändert die Werte des BMS. Deshalb solltest du nach Möglichkeit zum Test von Fremdladungen Abstand nehmen.

Das bedeutet aber nicht das dann sofort wieder alles normal ist. Dein BMS benötigt seine Zeit um sich an die neue Situation anzupassen. Das wird nicht in Kilometern sondern in Betriebsstunden gerechnet.

Unser BMS hat ca. 10 Betriebsstunden benötigt bis ich eine positive Änderung sehen konnte. Weitere 10 Stunden bis alles wieder so funktionierte wie es soll.

Das ist nun 2 Jahre her und funktioniert seit dem einwandfrei.

Hier im Forum habe ich schon mehrere Aufzeichnungen darüber eingestellt die du dir gern mal ansehen kannst.

Also noch mal den Tip:

Alle Fremdladung verhindern.

Der Test kostet nix und macht auch keine Arbeit,.........beim prüfen aller Verbindungen bin ich mir da nicht so sicher

LG Kurt

P.s.

Deine Spannungsanzeige auf dem TFT ist kein Schätzeisen.

Die Spannungswerte erhält das TFT von der Toptron - Verteilung.

Die Werte kommen von hoch genauen Hella Messshunts die sogar aufgrund der Parameter den Zustand der Batterie beurteilen können und auch als Grundlage für das BMS dienen. Da sind wir von einem Schätzeisen völlig weit weg....;-)

Hallo Uwe,

die Starterbatterie hättest du für ca. 150€ selber tauschen können.

Bei Citröen muss diese, auch bei Start/Stop weder eingemessen noch dem BMS bekannt gemacht werden. Neue Batterie einbauen und nach ca. 2 - 3 Fahrt ist wieder alles o.k.

Das diese Batterien so schnell den Geist aufgeben wurde hier schon mehrfach diskutiert. Unter anderem ist einer der wesentlichen Gründe das Laden der Starterbatterie mit z.B. Solar oder Landstrom.

Unsere Staterbatterie wird seit 2 Jahren nur noch von der Lichtmaschine geladen und obwohl das Fahrzeug im Winter auch mal 2 Monate steht hatten wir nie Startprobleme.

Über die Preise lasse ich mich jetzt mal nicht aus.

Arbeiten die nicht in Auftrag gegeben wurden musst du auch nicht akzeptieren.

Bei mir stand mal auf der Rechnung "Batterie laden 30€". Nach dem abschließendem Gespräch gehe ich davon aus das die so was zumindest bei mir nicht nochmal versuchen werden.

Dein Lichtmaschine wird wohl auch nicht defekt sein. Diese niedrigen Spannungswerte resultieren aus der oben genannten Fremdladung.

Natürlich wird das nach dem Lima wechsel kurzfristig wieder funktionieren, das liegt aber ausschließlich daran das in der Werkstatt das BMS resettet wird.

Wenn du keine Solaranlage hast dann würde ich dir mal empfehlen dein Fahrzeug nicht mehr an Landstrom anzuschließen um jegliche Fremdspannung auszuschließen. Nach einigen Stunden Fahrt wird sich dein Fahrzeug BMS beruhigt haben. Unser Polo von 2015 hat dieses BMS auch. Der fährt immer noch mit der ersten Batterie. Spannungen unter 12,8V sehen wir sowohl am Polo wie an unserem HOOE (Citroen 140Ps) nie.

LG Kurt

Hallo Zusammen,

2 Shunts hintereinander gehen problemlos. Unser HOOE ist mit Start/Stop ausgerüstet. Aus diesem Grund gibt es an der Starterbatterie den Shunt von Citroen und direkt dahinter kommt der Shunt von Hobby.

Das bedeutet durch den Hobby Shunt geht sogar der gesamte Startstrom.

Wenn das funktioniert ..........

Gruß Kurt

Hallo Harry,

Olaf hat Recht, du brauchst 2 gleiche Batterien. Bei Lifepo mit BMS ist das Egal, bei AGM nicht.

Zu deiner Erfahrung:

"denn ich war ganz kurz beim Lösen der Plus-Klemme mit dem Maulschlüssel an Masse gekommen"

Genau das ist der Grund warum es die Regel gibt:

Abklemmen einer Batterie, erst Masse dann Plus

Anklemmen einer Batterie, erst Plus dann Masse

LG Kurt

Hallo Dirty-Harry,

nach deiner Fehlersuche ist das Problem doch schon gut eingegrenzt.

Der Fehler liegt zwischen Batterie und Verteiler, das hast du ja selber ausprobiert.

Ein Konfigurationsfehler der Solaranlage kannst du ausschließe da diese ja vorher auch schon da war.

Zwischen deiner Batterie und dem Toptron (falls dieser bei dir überhaupt verbaut ist da du nicht geschrieben hast welches Fahrzeug) Liegt eine 50A Sicherung und der Hauptschalter.

Wenn das Problem erst nach dem Batteriewechsel aufgetreten ist wird sich da wohl beim Umbau was gelockert haben.

Das kannst du sehr einfach eingrenzen indem du der Leitung entlang

vor und hinter jeder potentiellen Fehlerquelle den Spannungsabfall misst.

Dazu ein Beispiel:

Wenn du die Batterie mit ca. 3A belastest und mit deinem Multimeter direkt an den Kontakten des Sicherungshalters die Spannung misst dann sollte dein Messgerät 0V anzeigen. Misst du dort aber eine Spannung wirst du den Übeltäter bereits gefunden haben.

Alternativ: An allen Kontakten wackeln, Batteriehauptschalter mehrfach ein und Ausschalten.

Alternative 2: Mit einem kurzen Kabel die möglichen Stellen kurz überbrücken um zu sehen ob sich etwas verändert. Auch so könntest du die Fehlerquelle lokalisieren.

Ich gehe davon aus das sich beim Umbau einfach etwas gelockert hat.

LG Kurt

Hallo Steuermann,

der Booster wird ja umgebaut:

1. Softwareupdate

2. Kunststoffhalterung der Sicherung raus, fest eingelötete Sicherung rein

Damit sollte das Problem gelöst sein,..........bis die Sicherung mal getauscht werden muss.

LG Kurt

Hallo Charly,

wir reden doch hier gerade nicht über den Wirkungsgrad und der damit verbundenen Verlustleistung. Sonst würde ja jeder Booster hoch gehen.

Hier geht es um ein Kontaktproblem zwischen Sicherung und Sicherungshalter das normal nicht da sein dürfte.

Da existiert einfach ein Übergangswiderstand der zu einer hohen Verlustleistung und somit zu einer Temperaturerhöhung an dieser Stelle führt da diese Wärme über den Kunststoff nicht abgeführt werden kann.

Um so höher die Temperatur an dieser Stelle steigt umso größer wird auch der Widerstand und somit wieder die Verlustleistung und Temperatur u.s.w.

Wäre das nicht so würde es nicht bis zum schmelzen erhitzen.

Der Booster versucht am Eingang auf 39A einzuregeln was aufgrund der Verluste an dem Kontakt nicht funktioniert. Das macht der Booster solange wie das System es her gibt oder die Stelle mit dem Übergangswiderstand brennt oder durch schmort und den Stromkreis unterbricht. In diesem Moment wird schon gar keine Ladeleistung mehr vorhanden sein da der Spannungsabfall viel zu groß wird.

Ob wir dabei nun die 500Watt erreichen liegt daran ob der Booster noch in der Lage ist die 39A über den Übergangswiderstand zu ziehen, sonst schmort es halt vorher.

......eigentlich war das aber auch nur ein Rechenbeispiel um Kalle seine Frage zu beantworten....

LG Kurt

Hallo Kalle,

ich glaube auch nicht das dieses Problem durch zu viel Strom kommt.

In der Regel entsteht bei Strom dort Hitze wo es einen Widerstand gibt.

Bei den Bildern im Netz kann man deutlich sehen das der Sicherungshalter

schmort und nicht die Sicherung.

Ich würde also annehmen das entweder der Kontakt zwischen Sicherung und

Sicherungshalterung nicht sauber oder die Belüftung des Boosters unzureichend war.

Beim neuen Booster wurde ja die Firmware dahingehend verändert das der Stromanstieg bei der Regelung flacher ist und eine Sicherung ohne Halter eingelötet. Das würde dann auch meine These stützen.

Allerdings sicher weiß ich das nicht.

Immerhin wird der Booster mit 39A befeuert was einer Heizleistung von

12V+39A=470W entspricht.

Wenn du dich mal daran erinnerst wie es früher war als man schon nur eine 60W Birne aus der Fassung drehen wollte dann kannst du dir ungefähr vorstellen wie warm das bei knapp 500W wird.

Und die 500W werden auf nicht mal einem Quadratzentimeter umgesetzt.......

LG Kurt

Hallo Kalle,

ich habe einfach das Kontaktformular von der Votronic Seite genommen.

Es gibt aber auch Service@votronic.de.

Das Kontaktformular ist halt bequemer weil die benötigten Daten bereits

vorgegeben sind.

LG Kurt

........Neuigkeiten.......

Ich habe ein Photo von meinem Votronic 1212-30 mit der Seriennummer an den Hersteller geschickt damit geprüft werden kann ob mein Booster davon betroffen ist. Obwohl der Booster schon 4 Jahre alt ist wird er kostenlos gegen einen Neuen getauscht.

Das ist mal Service.....

LG Kurt

Zitat von kalle0401

Hallo Erich,

hatte gestern schon mit Rainer gesprochen.

Ich werde mir den 50 A Laderegler von Votronic holen.

Leider ist der auch etwas größer und ich kann die Kabel nicht

1 zu 1 wechseln. Aber das wird schon

Ich finde es trotzdem erschreckend, wenn ich meinen Regler so gesehen habe.

Normalerweise sollte Votronic all diese zurückrufen.

Habe mir gestern meinen MPPT für mein Faltpanel eingebaut und zufällig

dieses Elend entdeckt 2 Jahre und 6 Monate lief der Regler

Alles anzeigen

Hallo,

ihr könnt die originale Verkabelung einfach weiterbenutzen.

Der neue 50A Booster kann so konfiguriert werden das er auf der Primärseite nur 42A Last zulässt. Damit sind das 8A weniger als original abgesichert und nur 3A mehr als der alte 30A Booster benötigt. D.h. der Austausch sollte nicht mehr als 30 Minuten in Anspruch nehmen. Der Toptron war auch original mit 50A abgesichert. Das sollte also auch locker reichen.

...nachzulesen in der Bedienungsanleitung

LG Kurt

Hallo Frank,

das sieht nach einer durchgebrannten Sicherung oder einem gelösten Kabel zwischen Batt1 und Batt2 aus.

Beide Batterie sind parallel geschaltet und müssten somit annähernd gleichmäßig entladen werden. Das dies nicht funktioniert siehst du an den unterschiedlichen Spannungen und Strömen. Die 75% ist der gemittelte Wert aus beiden Batterien d.h. Batt2 dürfte bei 50% und Batt1 bei 100% liegen.

Nach Adam Riese (100% + 50%)/2 = 75%.

Ich würde als erstes unter dem Beifahrersitz nach einer fliegenden Sicherung direkt an Batt1 nachsehen. Meistens schwarz und 30A - 50A

LG Kurt

Hallöchen,

Ich würde auf D+ tippen.

Satschüssel Mal ausfahren, danach Motor starten und gucken ob sie dann automatisch einfährt.

LG Kurt

Hallo zusammen,.......

Wenn ein Holzrahmen zwischen Innen- und Außendach eingesetzt wird, ist das definitiv stabil genug.

Das sehe ich auch so da uns auch angeboten wurde die Klimaanlage vor der Badtür einzubauen. Gescheitert ist es dann an der Höhe der Badtür weil diese danach nicht mehr aufgegangen wäre.

Ich würde mich aber trotz dieser Info nach einer anderen Firma umsehen. Wenn die das schon nicht wissen dann würde ich die auch nicht Basteln lassen.

LG Kurt

Hallo Adi,

wir haben die Freshjet 2200 über der Küche anstatt des Mini-Heckies verbaut.

Das Teil ist für unseren Geschmack durch das ständige Takten des Verdichters kaum zu ertragen. Zum runter kühlen ohne Anwesenheit ist das o.k.

Über dem Bett wollten wir die Klimaanlage nicht haben da die 32Kg zu lasten der Hinterachse gehen die sowieso schon gut ausgelastet ist. Nachts ist das Schlafen mit der Freshjet über dem Bett gar nicht möglich.

Wenn es auf den Preis nicht ankommt würde ich eine Inverteranlage über der Küche verwenden.

Ob die Kabel für die Klimaanlage vor gerüstet sind kann ich nicht sagen.

Bei uns kann man die Freshjet aber über das Hobby Display steuern,

daher gehe ich davon aus das das TFT zumindest vorprogrammiert sein müsste.

Die Kabel nachzuziehen dürfte aber auch kein Problem sein da zu jedem Fenster ein Leerohr geht.

LG Kurt

Hallo Marcel,

das wird definitiv am fehlenden Ladebooster liegen da das Body BMS mit einer Fremdladung durch die höhere Spannung der Lithium nicht klar kommt.

Vom Votronic 1212/30 würde ich Abstand nehmen da dieser einen nicht abschaltbaren Rückladezweig hat der die gleichen Probleme verursacht

wenn du Start/Stop mit Smarter Lichtmaschine hast.

Wenn dir die 100€ mehr nix ausmachen dann würde ich den

Votronic 3326 VCC 1212-50

nehmen. Durch Jumper ist er vielseitig konfigurierbar, besitzt ein Alugehäuse (Brandschutz bei defekt), hat bei bedarf eine höhere Leistung und es sind keine Serienfehler bekannt.

LG Kurt

Moin,

wir haben nun nach langer Pause die ersten zwei Fahrten hinter uns.

Hier mal das korrekte verhalten der smarten Lichtmaschine wenn man

den Rückladezweig deaktiviert sodass die Starterbatterie nur noch von der Lichtmaschine geladen wird.

Bild 1:

Hier sieht man dauernd 14,9V nach 8 Wochen Überwinterung.

Die Batterie ist relativ leer und wird somit lange mit 14,9V geladen.

Bild 2:

Nach 3 Tagen ohne Fahrzeugbewegung wird die Batterie kurz mit 14,9V geladen.

Danach sinkt die Spannung auf 14,5V und 13,5V

Bild 3:

Starterbatterie ist voll und wird nur auf erhaltung 12,9V - 13V gehalten.

Weniger als12,9V (100%) sehen wir nie.

LG Kut

Hallo Detlef,

dreh mal die Spitze vom 12V Stecker einige male hin und her.

Sollte danach die Antenne wieder funktionieren dann öffne mal den Stecker und reinige die Sicherung und den Halter.

Bei mir war ein 230V 12V Netzteil bei der Lieferung dabei. damit funktionierte die Antenne immer. Daher kam ich dann auf den 12V Stecker.

Ich hatte diese Probleme auch nur waren es bei mir dann mehrere Probleme die zusammen kamen.

Gruß Kurt

Hallo Charly,

in der Beschreibung des Händlers steht ja das er bereit 70 MaxxFans ohne Probleme verbaut hat.
D.h. soooooo oft kommt dieser Platinenschaden wohl nicht vor.
Weiterhin steht in der Beschreibung das 12,4V bei Voll-Last nicht überschritten werden sollten.
Ich würde mal messen wie viel Spannung nach dem Spannungsabfall der Leitung überhaupt noch am Maxxfan anliegen.
Vielleicht hat sich das Problem damit bereits erledigt oder der Aufwand beschränkt sich auf EINE Diode.

LG Kurt

Hallo Charly,

Ob der Maxxfan da aber noch tut, wenn die Akku-Spannung abgesunken ist, auf sagen wir mal 12,5V als Beispiel ...

Einfach ausprobieren. Kaputt geht da nix und ist immer noch die günstigste Lösung.
Das der Hersteller mal wieder unfähig ist bleibt unbestritten.
Es gibt ja nicht mal technische Daten zu dem Teil.

Alternativ kannst du ja ach einen Spannungsregler nutzen und in der Zuleitung einen Schalter einbauen.
So verbraucht der dann auch nix im Standby. An und ausschalten muss du den Maxxfan doch sowieso.

LG Kurt