Beiträge von landy6676

Hallo zusammen,

Mensch Frank, das ist ja super dass du da das Fenster hast! Das bestärkt mich auf jeden Fall in der Tatsache, dass es doch ohne Probleme möglich ist. Wenn du die Rechnung findest, könntest du mir die evtl. durchschicken?

Also eigtl. würden mir die Maße und die Bezeichnung des Fensters reichen

Ich hab auch schon drüber nachgedacht die Dachhaube einfach raus zu bauen und ein eckiges Standarfenster einzubauen, allerdings ist das Bad ja an der Türseite geschwungen, also geht das nicht so ohne weiteres. Wir duschen nicht im Womo, von daher wäre das mit der Decke eigtl. egal…

Die Luke komplett mit einem Alublech dicht zu machen wird erst dann passieren, wenn die Außenhaube wirklich kaputt ist, die Idee mit der Steinschlagfolie ist auch gut, das mache ich auf jeden Fall!

Ich habe heute der Versicherung mal den Teilkaskoschaden gemeldet, vielleicht übernehmen die ja eine neue Haube 😂

Zentrale Autoglas, schreib ich mir gleich mal auf!

Ich wärs mal wieder

Das Innenfenster der runden Haube im Bad ist jetzt endgültig am Ende und ein Halteclip hat sich schon verabschiedet.

Meine Idee war das Fenster (also die Haube) von außen anzukleben und das Fenster damit „stillzulegen“. Gleichzeitig würde ich gerne ein Fenster im Bad einbauen lasst, da ist nämlich noch Platz für eins, siehe Bild.

Jetzt habe ich zwei Werkstätten angefragt.

Eine bietet mir das Ganze (also Loch schneiden, Fenster einbauen inkl. Material) für 800€ an, die andere Werkstatt hat abgelehnt, weil da „laut Aufbaurichtlinie vom Hersteller rechts neben dem Waschbecken eine tragende Unterkonstruktion ist, die nicht entfernt werden darf“.

Na also was denn jetzt? Ich hatte das Gefühl dass die zweite Werkstatt ziemlich ausgebucht war/ist und eher keine Lust hat auf sowas, die machen eher so „dufte-Ausbauten“.

Hat einer von euch ne Ahnung, wo man an so eine Aufbaurichtlinie kommt und ob das stimmt was die zweite Werkstatt sagt? Und vor allem warum die erste Werkstatt da kein Problem sieht?

Danke und Grüße,

Andi

Hallo Frank,

Ich konnte bis jetzt leider nur den Warmwasserverteiler tauschen, da die Verteilungen bei meinem Modell unter der Heizung montiert sind und man da richtig beschi***** ran kommt. Da hilft auch das Zerlegen der Rückwand, wie bei dir, nichts.

Auf jeden Fall ist der Messingverteiler dicht. Habe die Gewinde mit Hanf und Neofermit abgedichtet, von Teflonband wird aufgrund der Vibrationen abgeraten.

Die Halter habe ich im 3D Drucker selber erstellt, diese sind im Boden verschraubt und die Verteiler habe ich dann zur schnelleren Demontage mit Kabelbinder fest gemacht.

An den Kaltwasserverteiler muss ich mich nach den Sommerferien machen, wenn ich wieder mehr Luft habe. Die Schläuche sind nämlich so kurz abgeschnitten, dass ich sie erst verlängern muss, um da irgendwie sauber arbeiten zu können und Platz ist da überhaupt nicht. Mit Glück bekomme ich meine beiden Hände rein aber dann muss man nach Gefühl arbeiten weil man nicht sehen kann. Wer sich diese Konstruktion überlegt hat, die Verteiler dort positioniert hat und die Schläuche so auf Press verlegt/gekürzt hat… wirklich völlig unverständlich und bescheuert…

Hallo Steuermann,

Also angeblich sind ja die „normale“ DS300 und die DS300-HB unterschiedlich und untereinander nicht kompatibel.

Die DS300 finde ich für um die 100€, die HB Variante finde ich allerdings nicht. Deshalb die Idee das Teil einfach raus zu bauen und durch Einzelkomponenten zu ersetzen.

Hallo zusammen,

Ich habe eine Problem mit der CBE DS300 Verteilung, da ist wahrscheinlich der D+ Simulator und das Trennrelais defekt… oder was auch immer…

Jetzt bin ich am überlegen ob ich das Teil einfach gleich raus schmeisse und selber was baue. Vielleicht hat das ja sogar schon jemand gemacht?

Im Prinzip brauchts ja bloß

1x Ladebooster oder Trennrelais

1x Sicherungshalter für Verbraucher

1x Sicherungshalter für Masse

1x D+ Generator

Irgendwas zum Auslesen der Sensoren für Frisch & Abwasser (evtl. über ESP32 Chip?!)

(Evtl. Messshunt für die Starter- und Aufbaubatterie)

Eine Art Hauptschalter, der ein HauptRelais für alle Verbraucher schaltet

Einen Schalter für die Pumpe An/Aus

Einen Schalter für das Aussenlicht An/Aus

Habe ich da was vergessen?

Über Hinweise wäre ich dankbar!

Viele Grüße,

Andi

Hallo Frank,

Da haben wir leider beide das Gleiche Problem. Bei mir ist im Urlaub auch mal wieder ein Verteiler über den Jordan gegangen. Ich habe mir jetzt Messingverteiler gekauft und baue diese kommende Woche ein und ich hoffe wirklich dass damit jetzt endlich Ruhe ist…

Was mir noch gesagt wurde ist, dass die Rohrschellen sich durch Vibration lösen können, deswegen macht Schraubensicherungslack Sinn. Ich kann dir ja mal bescheid geben, wenn das bei mir verbaut ist!

Kommando zurück 🤦🏻‍♂️

Das brizzeln ist weg, aber das D+ Signal und die Begrenzungsleuchten haben auf einer Fahrt funktioniert. Was kann das denn bloß sein???

Edit: Es wird jetzt wirklich eigenartig: Wir standen gestern Nacht mit Stromversorgung auf einem Campingplatz. Am Tag darauf haben Begrenzungsleuchten und Kühlschrank einwandfrei funktioniert, auch die Anzeige des Ladezustands der Fahrzeugbatterie auf dem Bedienpanel war plausibel. Heute Nacht kein Feststrom, heute morgen 0,9V Anzeige auf dem Bedientableau und keine Begrenzungsleuchten. Wie kann das denn sein???

Neues Update:

Ich habe Ende letztes Jahr den Solarladeregler ersetzt und heute den Hobby das erste Mal wieder ausgefahren. Das brizzeln ist weg und das D+ Signal scheint auch wieder da zu sein, jedenfalls fährt die Trittstufe wieder ein. Die einzigen Probleme ist die Ladung der Aufbaubatterie während der Fahrt und das minimale Laden der Starterbatterie über den Votronic MPPT, das klappt beides nicht, dem muss ich nochmal nachgehen.

Ah okay, heisst also das D+ hat mit dem Surren des Relais wahrscheinlich gar nichts zu tun.

Wir sind am Sonntag wieder zuhause, dann schraub ich mal den Elektroverteiler mal auf und schau nach… irgendwo hab ich gelesen dass da gerne auch mal eine Diode kaputt geht für das generierte Signal…

Das Surren des Relais haben wir, wie schon oben geschrieben, auf den MPPT zurückverfolgen können. Ich werde jetzt morgen mal, bevor wir fahren, den MPPT abklemmen und mal berichten ob das Surren noch da ist oder nicht…

Es wird noch kurioser: Heute ist uns während der Fahrt aufgefallen, dass dieses brizzeln vom Relais nur auftritt, wenn wir durch Schatten fahren (z.B. unter einer Brücke durch). Ich habe also irgendwie den Solarladeregler in Verdacht. Den werde ich morgen mal abklemmen…

Hallo zusammen,

Wie vielleicht einige schon mitbekommen haben, haben wir mit unserem Womo ein Problem mit dem Sicherungskasten in der B-Säule, glaube ich zumindest. Ein Austausch hat aber leider nichts gebracht, ein Relais spinnt immer noch und brizzelt. Über diesen Sicherungskasten (CBE SRX250) läuft scheinbar auch das D+ Signal an den Kühlschrank und die Trittstufe. Das kommt nicht mehr an. Genauso wird die Aufbaubatterie nicht mehr geladen. Ich habe bereits die Sicherungen an der Starterbatterie geprüft, die sind alle in Ordnung.

Kann mir irgendjemand erklären, wie das D+ Signal generiert wird oder ob das von der Zentralelektrik simuliert wird? Ich blicke nicht so ganz durch. Kommt das D+ Signal nun vom Basisfahrzeug (durch die Ladekontrollleuchte) oder wird die von der Zentralelektrik simuliert?

Hatte schon mal jemand das Problem und gibt es, wenns blöd läuft, die Zentralelektrik noch irgendwo zu kaufen?

Über Hilfe oder zumindest irgendwelche Tipps oder Erfahrungen wäre ich äusserst dankbar!

Grüße aus Schottland,

Andi

Das ist natürlich eine super Lösung.

Wie Frank aber schon gesagt hat, ist beim Toskana der Gasflaschenkasten und die Therme in der Heckgarage.

Ich habe bei mir im Firmentransit hinten folgendes System verbaut:

Mein Plan ist, das System, abgeändert natürlich, mittig zwischen die beiden Klappen einzubauen. Der Vorteil ist, dass da Euroboxen reinpassen und es quasi wie ein Schubladensystem funktioniert. Es ist total modular aufzubauen. Ich schau mal ob ich noch Bilder vom Transit finde, dann siehst du wie es in echt aussieht.

EDIT: Bilder gefunden. Nur mal als Beispiel

Also, spannende Geschichte:

Ich habe das Kästchen getauscht, habe aber immer noch das Gleiche Problem… ich habe jetzt eher den Verdacht dass es da ein Kontaktproblem gibt. Ich werde es nach dem Sommerurlaub nochmal detaillierter angehen und mal durchmessen.

Der Anschluss ist in der Tat für die Umfeldbeleuchtung, zieht man den Stecker, ist diese aus.

EDIT: Kann es sein, dass über diese Anschlüsse und Relais auch das D+ Signal irgendwie durchgeschliffen wird? Die Aufbaubatterie lädt nicht mehr beim Fahren und der Kühlschrank funktioniert auch nicht mehr mit 12V. Also laut deinem Bild, Karlheinz, müsste das die Graue Einzelader sein oder?

EDIT 2: Habe gerade mit dem Multimeter mal nachgemessen, normalerweise müsste ja bei laufendem Motor zw. dem grauen Kabel und Masse mind. 12V anliegen… dem ist aber nicht so. Wo kommt das Signal her? Kommt das vom EBL oder geht das in den EBL?

Aaaaah, ja dann ist es ein oder mehrere Relais die hängen. Genau so hört sich das nämlich an. Wir fahren morgen wieder nach Hause, dann mach ich den Kasten mal auf.

Danke dir für die Hilfe!

Hallo Karlheinz,

Hast du einen Link zu dem Service Manual?

Die Relais sinds nicht, die habe ich schon einzeln abgezogen, erst beim Abziehen des 15-Pin Steckers ist ruhe.

Grüße,

Andi

Geil Karlheinz! Vielen vielen Dank!

Das Hilft mir auf jeden Fall schon mal weiter! Hast du die Anleitung digital?

Eigenartig… wenn ich mir das so vergleiche, müssten das Pin 6, 9 und 15 sein, die da bei mir belegt sind, oder?

Pin 6 - Türzustand seitlich und hinten… müsste ja quasi eine offene Tür signalisieren wenn abgesteckt… passiert nix

Pin 9 - B-Can Low, was soll das sein?

Pin 15 - frei

Warum da was brizzelt erschließt sich mir immer noch nicht 😂

Hallo Walter,

Was genau ist kaputt gegangen?

Grüße,

Andi

Hallo zusammen,

Wir waren gestern auf dem Weg nach Italien und unterwegs habe wir Geräusche gehört aus der B-Säule unten. Es hat sich angehört wie so „Strom-Brizzeln“, so als wenn ein Kontakt nicht richtig da wäre. Nach dem Aufschrauben habe ich gesehen, dass da verschiedene Stecker, Relais und eine Art Sicherungskasten drunter sind. Nach kurzer Fehlersuche konnte ich das Brizzeln, dass ab „Zündung an“ auftritt, dem großen 15-Pin Stecker zuordnen. Wenn ich den abziehe ist das Brizzeln weg und ich habe auch keine Veränderung am Fahrzeug festgestellt. Der 15-Pin Stecker ist nur mit drei Kabeln belegt, die an den Sicherungskasten mit einem 4-Pin Stecker rechts oben im Bild gehen.

Ohne Zündung oder laufenden Motor brizzelt gar nichts.

Kann das irgendwas mit der Umrissbeleuchtung zu tun haben?

Kann jemand sagen, wofür der 15-Pin Stecker oder der 4-Polige ist?

Grüße von der Adria,

Andi

Hallo Kurt,

Zum Ladebooster: Es müsste laut Anleitung eine Sicherung (50A) verbaut sein zw. Lima/Starterbatterie und Aufbaubatterie. Sollte der Strom also zu hoch werden, löst als erstes die Sicherung aus und wenn die nicht auslöst sollte das BMS dicht machen.

Dass die Ladekennlinie nicht die ist, die die LiFePo braucht, ist schon klar.

Das Victron 12/12-30 Ladegerät ist auf 15A gedrosselt. Das CBE 516 Ladegerät kann max. 16A.

Für die volle Leistung werde ich, wenn ich mal wieder Zeit habe, das Ladegerät direkt an die LiFePo anschließen. Über den D+ Anschluss müsste ich aber die Ladestandanzeige sehen können.

Ergo: Ladebooster von Votronic, MPPT auch von Votronic, fertig. Das wäre dann der geringste Aufwand. Dann kann ich immer noch über das BMS vom LiFePo sehen was in den Akku rein geht.

Hallo Kurt,

Danke für deine ausführliche Antwort.

1. Kein Booster verbaut. Die Frage, ob ich einen einbaue oder nicht, habe ich mir jetzt knapp ein Jahr über immer wieder gestellt und es gibt die einen die sagen man braucht einen, die anderen sagen brauchts nicht… Ja, vielleicht machts wirklich mal Sinn den noch nachzurüsten… vielleicht auch nicht?!

Schaden kanns ja nicht… ich mach mich mal altenkundig

So wie ich das sehe kann ich am E-Block das D+ Signal abgreifen und mit einem Masse-Anschluss, auch vom E-Block arbeiten oder? Heisst ein Orion 12/12 30 non-isolated müsste für eine 100AH Aufbau-LiFePo4 passen oder? Oder das Votronic VCC 1212-30… das sieht fast sogar besser aus, preislich gleich.

2. Ladegerät ist ein Victron BlueSmart 12/30 (3). Ich habe das alte Ladegerät abgeklemmt und das neue einfach dran (soweit ich mich erinnere).

Das System hat übrigens so insgesamt 5 Wochen Urlaub ohne Probleme mitgemacht und die Kiste (der Toskana) ist letzte Woche ohne Probleme aus dem Winterschlaf erwacht.

Wieviel Aufwand ist denn die Dioden-Lösung?