Beiträge von FRIda

Hallo Gemeinde,

in unseren Vantanas (und nicht nur dort) sind häufig die Dometic RC 10.4 Kompressor-Kühlschränke verbaut und diese glänzen nicht gerade durch Laufruhe. Der Kompressor ist das eine, der Lüfter das andere Problem. Am Kompressor kann man nichts ändern, am (Billig)Lüfter schon. Das Raumlayout im Vantana - mit dem Kühlschrank möglichst weit vom Bett entfernt - kommt einer leisen Nachruhe schon etwas mehr entgegen, als wenn der Kühlschrank - wie meist üblich - direkt vorm Bett steht (Freunde haben einen Knauss Boxstar und sind ziemlich genervt). Doch auch im Vantana kann er nerven - gerade, wenn man direkt daneben am Tisch sitzt und vielleicht in Ruhe lesen will (ist uns jetzt im Herbst besonders aufgefallen). Nachts haben wir den Kühlschrank im Sommer im Silent-Modus genutzt - man will ja den frischen Fisch vom Kutter nicht verderben lassen - im Herbst haben wir ihn ausgeschaltet. Es musste eine Lösung her. Im Netz fand ich einige Beitrage von Wohnmobilisten mit ähnlichem Problem (z. T. mit anderen Geräten). Ich recherchierte nach Silent-Lüftern und wurde im PC-Bereich fündig. Doch zunächst habe ich den Dometic demontiert, um an die genauen Daten des Lüfters zu gelangen. Die Beschriftung war jedoch nicht so informativ, die Größe schon. Ich entschied mich für einen SILENT WING 3 von BE QUIET. Zunächst entschied ich mich für das ganz leise Modell (max. 16,4dB statt 49,3dB des Originallüfters). Diesen Lüfter hört man im Betrieb überhaupt nicht. Nachdem ich aber meine Zweifel bezüglich Volumenstrom und Luftdruck bekam, recherchierte ich weiter und fand im Netz die mutmaßlichen Daten des originalen Lüfters, welcher mit 2.000U/min, einem Airflow von 2,06m3/min bei 49,3dB angegeben ist. Der SILENT WING 3 schafft jedoch nur 1.450U/min und 1,3m3/min, dafür mit 16,4dB. Aber es gibt den SILENT WING 3 auch als high-speed-Variante mit 2.200U/min und 2,08m3/min, allerdings mit 28,6dB. Wer sich mit dB auskennt, weiß, dass die Steigerung nicht linear erfolgt, sondern dass 10dB etwa eine Verdoppelung bedeutet. Der originale Lüfter bewegt sich im Bereich der "Konzentrationsstörung" (40-50dB), der SILENT WING 3 HIGH SPEED liegt dagegen zwischen einem "Atemgeräusch und einem Flüstern" (25-30dB) - also immer noch wesentlich leiser. Also den Lüfter noch mal gewechselt und nun ist alles viel besser: Die Leistungsdaten stimmen für den Kühlschrank und die Lautstärke ist viel angenehmer.

Eigentlich unglaublich, der Handel ruft für einen Dometic RC 10.4 Kompressor-Kühlschrank mit 90 L etwa 1.200€ auf und dann schafft es der Hersteller nicht, einen vernünftigen 20€ Lüfter zu verbauen. Der originale "Billiglüfter" ist weder vernünftig gelagert, noch entkoppelt montiert, noch besitzt er spezielles, leises Flügeldesign, soll aber als Ersatzteil teilweise 60-80€ kosten.

Der Wechsel des Lüfters dauert keine Stunde, wenn man weiß, was man zu tun hat. Im Kühlschrank befinden sich unter seitlichen Kunststoffabdeckungen Kreuzschlitzschrauben, die entfernt werden müssen, dann kann man den Kühlschrank nach vorn aus dem Möbel ziehen. Vorsicht, je nach Lust und Laune der Monteure können auch seitlich von außen noch Schrauben zu finden sein. Bei mir war es eine links unten, verdeckt unter einem Holzfurnier-Aufkleber. Dann die Haube entfernen, Steckverbindungen des Lüfters lösen, entweder am neuen Lüfter Kabelschuhe verpressen (so habe ich es gemacht) oder das alte Lüfterkabel abschneiden und anlöten. Vorsicht, erst die Polarität testen, der Lüfter dreht sich nur bei richtigem Anschluss. Die PC Lüfter haben 3 bzw. 4 Drähte statt nur der zwei benötigten. Man braucht nur Plus und Masse.

Das größte "Problem" war das Schläuchlein des Kondenswasserablaufes an der Kühlschrankrückseite, was man bei der Demontage automatisch abzieht. Leider wird das bei der Erstmontage am Kühlschrank angesteckt, dann durch ein Loch im Fahrzeugboden nach außen geführt, dann wird der Kühlschrank eingebaut, der Schlauch soweit aus dem Fahrzeug gezogen, dass keine Schlaufe liegt, abgeschnitten und eingeklebt. Ich habe das so gelöst, dass ich ihn etwa 15-20cm oberhalb der Durchführung abgeschnitten habe, ein Stück passenden dickeren Schlauch als Muffe drübergeschoben und dann mit einem Stück passendem dünnen Schlauch vom Kühlschrank wieder verbunden habe. Dazu den untersten Schieber aus dem Küchenschrank entnehmen, dann kommt man durch einen schmalen Spalt halbwegs ran, kann beide Schlauchstücke unter den Schrank ziehen und verbinden. Vorsicht, nicht knicken, sonst läuft das Kondenswasser nur noch nach vorn aus dem Kühlschrank

Es gibt auch noch andere Lüfter, z. B. von NOCTUA, diese kosten aber genauso viel und haben ähnlich Daten. Den SILENT WING 3 habe ich im Netz für etwa 20€ erworben. Dazu braucht man noch zwei passende Schlauchstücke für den Ablauf (z. B. aus der Aquaristik) oder wahlweise einen Schlauchverbinder und etwas Werkzeug für den elektrischen Anschluss (Lötkolben oder Crimpzange).

Ich hoffe, dass einige von euch das Problem der "Ruhestörung" somit auch lösen können - falls sie es überhaupt als Problem empfinden.

VGTorsten

Hallo Gemeinde,
bereits beim Kauf unseres 2020er Vantanas fiel uns auf, dass das Waschbecken im Bad häufig Probleme mit dem Wasserablauf hatte. Zunächst kontrollierte ich den Anschluss und alle Leitungen, soweit möglich. Dann fragte ich beim Freundlichen vor Ort nach ("Sch... Mobil" in Dresden). Dort stellten sich zwei Hemdenträger vor die Badtür und konstatierten: "Oh, da müssen wir von vorn ran und die Silikonfugen öffnen, das wird aufwändig." Klar hätte ich das über die Garantie regeln können, aber ich lasse mir nicht das nagelneue Bad zerlegen. Mutmaßlich hatten die beiden Herren keinen Plan. Also beließ ich es dabei und das Wasser lief im Sommerurlaub mal schlecht, mal besser ab. Schließlich musste ich im Herbst ohnehin noch einmal mit Hobby Kontakt aufnehmen (z. B. gerissener Siphon an der Spüle und weitere Kleinigkeiten). Hobby schlug mir vor, das Material zu stellen und die Arbeitsleistung zu zahlen. War mir sehr recht.

Zurück zum Problem-Waschbecken: Nach einigen Tests stellte ich fest, dass es nicht an der Schlauchführung oder an einem Knick liegt, sondern, dass das Luftpolster im Abfluss einfach für eine geringe Wassermenge zu stark ist, das Wasser somit nur ganz langsam dran vorbei kommt (Gartenschlauch in Abfluss funktionierte). Ich öffnete die Revisionsklappe vom Bett aus und arbeitet mich außerdem von der "WC-Garage" nach oben durch. Dabei stellte ich fest, dass die Steckverbindungen der Rohre tatsächlich nur gesteckt sind - was sicher eine Demontage erleichtert, aber ohne zusätzliche Halterung auch Gefahr läuft, sich einfach mal zu lösen. Dieses Problem habe ich bei der Gelegenheit gleich mit erledigt und das Rohr gegen Lösen von unten gesichert, indem ich etwas unterbaute. Das Luft-Problem löste ich mit einem Winkelstück, welches ich in das Abflussrohr einklebte und mit einem Schlauch bis oberhalb des Waschbeckens in die Seitenwand verlängerte.

Das Ergebnis ist eindeutig: Das Wasser fließt wie in einem "echten" Waschbecken ab, keine Zahnpasta- oder Seifenreste mehr. Sicher gibt es elegantere Lösungen mittels V-Winkel etc., aber der kleine Schlauch aus dem Aquaristikbereich langt völlig aus. Ob es zu Geruchsproblemen kommt, werde ich sehen (Schlauch verschwindet ja hinter der Wand), da aber ohnehin keine echten Siphons verbaut sind, gehe ich nicht davon aus. Groben Schmutz spülen wir nicht mit durch, damit das Abwassersystem nicht unnötig belastet wird.

Diese "Luftproblem" scheint allgemein verbreitet zu sein, warum bauen die Hersteller keine Entlüftung in das System ein?

VG Torsten

Hallo Gemeinde,
damit hier im Vantana-Bereich auch ab und zu etwas Input erfolgt, versuche ich einige An- und Umbauten zu dokumentieren, zumal andere "Vantanasier" vielleicht davon profitieren können.
In dem Beitrag soll es um die Selbstmontage einer abnehmbaren AHK von Westfalia (306 491 600 001) gehen. Zusätzlich wurde ein E-Satz von Jaeger (21500565) verbaut.
Die Montage der AHK dauerte bei mir ein knappe Stunde, die des Kabelsatzes etwa 2,5 Stunden. Die Arbeiten habe ich jeweils allein ausgeführt. Die beiliegenden Montageanleitungen sind sehr gut aufbereitet und lassen sich von jedem handwerklich nicht gänzlich Unbedarften ausführen.

Zunächst muss der originale Stoßfänger demontiert werden, um diesen gegen den von Westfalia zu tauschen. Dieser wird dann mit zusätzlichen Haltewinkeln abgesichert. In meinem Fall musste ich keine zusätzlichen Löcher bohren (Ducato Modelljahr 2020), das zusätzlich benötigte Loch nebst Verschraubungsmöglichkeit war nur durch einen Aufkleber abgedeckt (Bild 2). Lediglich vom Abdeckblech der Gasflaschentlüftung flexte ich einen schmalen Streifen ab (Bild 3). Es müssen keine Ausschnitte in den Kunststoffabdeckung des Stoßfängers gesägt werden, die AHK passt Plug&Play.

Die Verkabelung war etwas aufwändiger. Der Kabelsatz ist ein spezieller für einen Bus/ein WoMo, die Anschlussleitung nach vorn wird unter dem Kasten bis in den Motorraum verlegt und die Verbindung der Rückleuchten wird unten verlegt - nicht wie in einem offenen Kasten ohne Ausbau oben und innen. Um an die Verkabelung der Rückleuchten zu gelangen habe ich die Dämmung mit einem mittigen Schnitt hinter den Rückleuchten geöffnet und diese dann durch Lösen der zwei Spezialmuttern von innen (geht per Hand) abnehmen können. Die Kabel von links nach rechts habe ich im Holm nach unten geführt (Bild 7) und dann im Träger des Stoßfängers nach rechts und dort wieder im Träger bis ans Rücklicht (ein Fädeldraht/ eine alte Bowdenzugseele hilft ungemein). Die größte Sauerei war es, das Anschlusskabel nach vorn in den Motorraum zu verlegen, da mein Womöglich vorm Sommer eine Unterbodenkonservierung erhalten hatte. Die Anschlussbox habe ich mit Klebeklett (beiliegend) im Bereich der linken Rückleuchte platziert.

Kostenpunkt: AHK = 379,51€ einschließlich Versand / E-Satz = 151,47€ einschließlich Versand / Summe = 530,98€
Der Freundliche hätte mit Montage einen 1000er haben müssen.

AHK wurde bereits ordentlich getestet. Eine Vorführung ist nicht notwendig.

VG
Torsten

Zitat von shomann

Sehr gut!
Bzgl. DuoControl: War diese schon im Fahrzeug oder hast Du sie nachträglich angebracht (anbringen lassen)?

Gruß Sven

Die hatte ich mir vom Händler vor Abholung meines Ausstellers noch einbauen lassen.

Gruß Torsten

Gesten kam das Bedienteil (eBay Neuware, mit Versand knapp 190€). Die Speisung habe ich mir aus dem Kabelbaum rechts unten neben der Schiebetür (hinter Beifahrersitz) organisiert. Das Kabel lässt sich leicht bis hinter das Display führen. Den Ausschnitt für das Display habe ich per Hand mit einem Stichsägeblatt ausgeführt, da man mit Technik nicht so gut rankommt und ohnehin einige Kabel hinter der Blende verlaufen, welche ich nicht beschädigen wollte. Eigentlich wollte ich das große Standardbedienpanel ausbauen um somit besser von hinten ranzukommen, dass ist mir jedoch von vorn nicht gelungen und ohne Endoskop war mir das zu heikel.
Der Anschluss des CP Plus ist dagegen simpel, einfach Stecker einstecken und über das Einstellungsmenü anlernen lassen. Das Bedienteil findet die Heizung und schon kann man mit Timer und Thermostat arbeiten. Zusätzlich bietet es noch weitere Funktionen, wie beispielsweise BOOST für Heizung und/oder Warmwasser.
Aufpassen muss man beim Kauf des Bedienteils im Netz, dass man wirklich ein aktuelleres Modell erwischt, da es sonst zu Problemen mit dem Softwarestand kommen kann.
Bei älteren Truma Combi-Heizungen (vor 2018) muss zudem die Platine an der Heizung getauscht werden - ist aber auch keine Hexenwerk. Meine Truma ist von 2019, war also nicht nötig. Den Softwarestand findet ihr auf der Platine, er muss 5.0 sein.
Warum habe ich das Bedienteil überhaupt getauscht? Ausschlaggebend war die Thermostat-Funktion und auch der Timer, durch welchen man in den Genuss einer Standheizungs-Funktion kommt. Da ich das WoMo auch als Alltagsfahrzeug nutze, ist das sehr sinnvoll. Zudem habe ich die Duo-Control mit Crashsensor verbaut, muss also die Gasflaschen nicht schließen bei Nichtgebrauch.

Bei mir ist nur das Standardbedienpanel drin, nicht das TFT. Wollte ich eigentlich beim Neuwagenkauf so konfigurieren - ist dann aber ein Aussteller geworden. Das TFT nachrüsten kostet locker zwischen 1.200-1.500€ beim Freundlichen (Material etwa 800€). Aber eigentlich brauche ich das nicht unbedingt, da ich für die Ladekontrolle ohnehin meinen Victron-Regler mit App habe. Eine Timer- und Thermostat-Steuerung für die Heizung ist dennoch sinnvoll - schon für den Winter als Standheizung, da ich FRIda auch im Alltag bewege. Das CP Plus bekommt man für etwa 180€ - der Einbau ist kein Problem, muss halt nur ein Dauerplus und Masse oben am Standardbedienpanel abgreifen.

So sieht es bei mir aus:

Ja, bei mir ist nur Drehregler für die Truma drin. Ist bei dem DeLuxe die Standard-Ausstattung und da ich einen Aussteller gekauft habe, war's leider so.

Hallo liebe Vantana-Besitzerinnen und -besitzer,

der Winter steht vor der Tür und ich möchte das Truma CP Plus für meine Truma Combi 4 nachrüsten, damit ich eine Temperaturregelung und einen Timer nutzen kann (bewege den Vantana auch im Alltag und möchte morgens ins geheizte Fahrzeug einsteigen). Für den Anschluss benötige ich zusätzlich zum eigentlichen Anschlusskabel noch Plus-Minus für das Panel. Kann ich das da oben am Standardbedienpanel irgendwo abgreifen? Wer hat das bereits gemacht und/oder vielleicht einen Anschlussplan des Standardbedienpanels?

Vielen Dank und viele Grüße aus dem Womo (stehe gerade in Halle direkt an der Saale)
Torsten

Zitat von shomann

Ein Hallo in die Runde,

mal sehen ob Olaf Recht behält. Ich hatte schon mit dem normalen Heki Undichtheiten und eine Rückführung nach Fockbek (Dank Dichtheitsgarantie).
Ich begrüße den neuen Kühlschrank, ob der Überkopf-Slimline noch weiter angeboten wird, kann man zurzeit aus den Datenblättern nicht erkennen.
Leider erkenne ich auch im Video nicht, ob man sich im Bad vom Duschvorhang getrennt hat und zum "Schwenkbad" übergegangen ist (was ich persönlich begrüßen würde).

Gruß Sven

Also die Schiene des Duschvorhangs sieht man im Video
Genau weil im neuen Modelljahr das Panoramafenster kommen sollte, habe ich Ende Mai den wohl letzten verfügbaren Vantana DeLuxe 2020 als Aussteller etwa 650km vom Wohnort entfernt gekauft - eigentlich wollte ich erst im Herbst bestellen. Ich möchte lieber die Ablage nutzen, da kann man Jacken und anderen Kram gleich beim Eintreten entsorgen. Der Mehrwert des Fenster ist für mich (!) nicht vorhanden, ich sehe eher Nachteile z. B. potentielle Undichtigkeiten, stärkere Fahrgeräusche, Aufheizen des Innenraumes. Wie es aussieht, hat man beim Modelljahr 2021 keine Wahl, es gibt den DeLuxe nur mit dem Fenster. Auf den Gasflaschenauszug kann ich ebenso verzichten, wann wechselt man die zwei großen Flaschen schon mal, dafür schleppt der neue nun noch ein paar Kilo mehr rum. Positiv ist mir im Video aufgefallen, dass man im DeLuxe die kleine Ablage außen am Hängeschrank über dem Kühlschrank weggelassen hat - was ich mir da schon den Kopf gestoßen habe - vermutlich werde ich das auch demontieren. Hoffentlich hat man im DeLuxe nun auch den Zugang zu den Solarkabeln erleichtert - das war im 2020er noch eine arge Bastelei.

Ich habe bei der Gelegenheit das neue Modell bei Hobby mal genau so konfiguriert, wie mein 2020er und siehe da, etwa +2.000€ (bei 19% Mehrwertsteuer) Bei 16% immerhin auch +700€ - also +4% bzw. +1,5% Preissteigerung. Da sich der Mehrwertsteuersatz nach dem Zeitpunkt der Lieferung richtet, werden nahezu alle Käufer wieder die 19% zahlen. Die Branche boomt, da wird's schwierig mit Preisverhandlungen.

Zitat von Hartmut

Moin,

nur einmal ein kleines Beispiel:

am 21.06.2020 um 13:23 stand bei uns die Sonne am höchsten, nämlich in einem Winkel von 59,15° zur waagerechten.
Daraus ergibt sich bei absolut wolkenlosem Himmel eine theoretisch maximale Sonneneinstrahlung von 860W/m²

Die Nennleistung der Anlage wird jedoch nur bei ca. 1.000W/m² erreicht, d.h. es könnten von meiner 500Wp-Anlage maximal 430 W erreicht worden sein, was bei meinen Akkus mit einer angelegten Ladespannung von ca. 14V einen Ladestrom von 30,7A ausgemachen hätte können.

Ich habe diesen Versuch tatsächlich am 21. Juni bei bestem Wetter durchgeführt und maximal exakt 27,8 A geladen.
Dies ist natürlich zum Einem dem Wirkungsgrad des Solarreglers geschuldet, der real in etwa 93% beträgt (30,7A * 0,93 = 28,55A), zum Anderen deutet das darauf hin, dass die Sonneneinstraglung eben nicht 860W/m² betrug, sondern etwas weniger (bedingt durch atmosphärische Einflüsse (Luftverschmutzung, Luftfeuchtigkeit etc.), die für uns so gar nicht zu beurteilen sind.

Für München hätte die Rechnung in etwa so ausgesehen:
21.06.2020 um 13:30, Eintrahlwinkel 65.43°, Sonneneinstrahlung theoretisch maximal ca. 910 W/m².
Somit wären aus einer 500 Wp-Anlage theoretisch maximal 32,5A geflossen, unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades gerade mal ca. 30,2A.

Alles andere, von Süd nach Nord liegt irgendwo dazwischen.

Man komme mir nun bitte nicht mit dem Wirkungsgrad des Reglers..., ich weiß, dass z.B. ein VICTRON-Regler mit ca. 98% angegeben ist, aber dass dieser Wirkungsgrad beim Laden von 24V-Akkus erreicht wird, steht leider nirgends. Stattdessen wird das "Spitzenwirkungsgrad" genannt..
Andere Hersteller geben den Wirkungsgrad gar nicht erst explizit an...

Ich weiß auch, dass einige Batterie-, bzw. Solarregler dazu neigen, gern mal etwas mehr anzuzeigen....

Wenn man aber wirklich reale Werte Werte haben will, muss man schon über einen Shunt messen, dessen Strom-Spannungs-Koeffzient exakt einparametriert ist. Die führen dann aber manchmal eben zur Ernüchterung...

Alles anzeigen

Mir ist bewusst, dass die Angaben des Reglers ungenau und geschönt sein können. Ich wollte damit auch nur ausdrücken, dass die Anlage scheinbar gut funktioniert. Klar weiß ich, dass technisch mehr als 200 Wp bei meiner Anlage nicht möglich sein sollten, zumal der Montageplatz nicht 100% zum Sonnenstand ausgerichtet ist, aber vielleicht sind die Module auch etwas leistungsfähiger, als angegeben?
Hier der Link zum Datenblatt: https://www.amumot-shop.de/med…Datenblatt_KVM-95-180.pdf

Zitat von Hartmut

Moin,

War das am 22.06.2020, mittags, am Äquator? :whistle:

Bretagne 31.07. und 02.08.2020. Ich kann nur die Infos des Victron-Reglers wiedergeben.

Ich habe vor wenigen Wochen eine 200 Wp-Anlage auf unseren Vantana gebaut. Die Kabel von der Bordelektrik bis in den Hängeschrank waren bereits vorbereitet, aber auch das kann man selbst erledigen. Die Montage der Anlage war (mit etwas Vorbereitung) an einem Vormittag geschafft. Ich habe mich (hoffentlich) für qualitativ gute Teile entschieden, keine China-Panels und ebenfalls einen Victron-Regler verbaut (Bezug über Amumot, dort sind die Preise jedoch über den Sommer auch gestiegen, wie ich gerade festgestellt habe). Der Anschluss der Anlage ist auch für technisch wenig Begabte zu leisten, dann am einfachsten mit einem vorgefertigten Set, also fertige Batterieanschlusskabel etc. Das Verkleben mittels Dekalin auf dem profilierten Dach ist mittels Anleitung leicht zu bewältigen, die Panels halten extrem fest. Von manchen Anbietern werden kleine Alublöcke empfohlen, welche man in die Vertiefungen des Dachprofils kleben soll, damit die Halteprofile der Panels vollflächig aufliegen und keine unnötigen Windgeräusche entstehen. Davon rate ich ab, da das Regenwasser sonst unter den Panels nicht mehr abläuft. Ich konnte keinerlei Verstärkung der Fahrgeräusche feststellen. Der schwierigste bzw. unangenehmste Part der Montage war es, dass Loch durchs Dach zu bohren. Nicht weil es schwer geht, sondern weil ich an einem Neufahrzeug rumbohre.
Wir sind gerade 4 Wochen mit dem Vantana unterwegs gewesen und mussten - obwohl wir nur eine Aufbaubatterie haben - nie Landstrom nutzen. Ich habe die Panels in Reihe geschaltet und teilweise Ausbeuten von über 200 Wp. Eine Solaranlage stellt definitiv ein wichtiges Ausstattungsmerkmal eines autarken Womos dar. Aber 2.200 € würde ich dafür nicht ausgeben, und dann noch für 100 Wp :woohoo:

Hallo Sven,

im DeLuxe ist nur das Standard-Bedienpanel verbaut. Aber über die App bekommst du mehr Infos (als Beispiel ein Screenshot lediglich einer Anzeige).
Ein Nachrüsten des TFT-Panels ist zwar möglich, aber dazu müssten noch Batteriesensoren etc. verbaut werden, und für 150 € Stundenlohn beim Freundlichen werde ich das definitiv nicht erledigen lassen.

Eigentlich wollten wir unseren Vantana konfigurieren lassen (mit TFT), aber 2020er Modelle waren nicht mehr zu bestellen, also haben wir einen Aussteller genommen.

Gruß Torsten

Hallo Sven,

genau, das Anliegen war es, die Aufbaubatterie zu füttern. Da der Plan ist, das WoMo auch im Winter regelmäßig zu bewegen, sollte die Starterbatterie kein Problem sein. Zudem steht das WoMo in der eigenen Einfahrt, ein Landstromanschluss ist also vorhanden.

Gruß Torsten

Hallo Leute,

seit heute produziert FRIda eigenen Strom B) Ich möchte euch hier nun ganz kurz meine Vorgehensweise schildern.

Den Fundort des oberen Endes des Solarkabels hatte ich bereits beschrieben. Das untere Ende habe ich nach Demontage des Beifahrersitzes zwischen Aufbaubatterie und Steuereinheit gefunden (bei vielen anderen Hobby-Modellen befindet sich die Aufbaubatterie nebst Steuereinheit unter dem FAHRERsitz). Damit war der Weg für die Montage meiner Solaranlage frei. Zunächst fertigte ich eine Halterung aus Alublech für den Victron-Laderegler SmartSolar MPPT 75/15, welchen ich seitlich neben die Steuereinheit setzte. Durch ein kleines (hineingebohrtes) "Fenster" in der seitlichen Sitzabdeckung kann ich einen Blick auf die LED-Anzeige werfen, aber eigentlich erfolgt die Bedienung per App - ziemlich genial. Der eigentliche Anschluss der Anlage gestaltet sich sehr simpel, Batterie mit dem Regler verbinden, Solarmodule mit dem Regler verbinden, fertig. Ich habe eine von Amumot zusammengestellte 200 Wp- Solaranlage verbaut mit 2 x 100 Wp-Modulen von SolarSwiss. Ausmessen der Position - ich habe sie recht weit nach vorn gelegt, damit im hinteren Dachteil noch Platz bleibt - so könnten dort bei Bedarf weitere Module und/oder eine Dachklima installiert werden. Loch bohren, um im Hängeschrank rauszukommen, Rostschutz aufbringen (ich habe noch eine extra Kabeldurchführung ans Blech gesetzt), Lage der Module mit Kreppband markieren, abkleben, mit Schleifpad aufrauen, Aktivator drauf, Module (bereits vorverkabelt) aufs Dach, Kleber an den markierten Stellen auftragen - nur auf den Sicken, nicht in den Tälern, da sonst das Wasser nicht abläuft. Einige Anbieter verkaufen extra Alu-Blöcke, welche man in die Täler kleben soll, damit die Spoiler vollflächig aufgeklebt werden können (Windgeräusche) - ist nach meinen Infos unnötig und unsinnig - kommt vielleicht auch auf die Spoiler an. Module aufkleben, Kreppband ab, Kabel durchs Dach, anschließen, Schrankteile wieder montieren. Sicherung in den Kabelbaum des Reglers einstecken, Strom fließt, Batterie lädt. Regler kann per App konfiguriert werden (Bluetooth).

Die meiste Zeit habe ich mit der Suche der Kabel verplempert, die eigentliche Installation ging ganz flott und ist an einem Vormittag erlegt - sofern man nicht noch (wie ich) eine passende Halterung für den Regler zusammenbrutzelt.

Jedenfalls läuft die Anlage und ich bin froh, das nach vorm Sommer erledigt zu haben, damit mache ich FRIda unabhängiger vom Landstrom - sollte noch weiterer Energiebedarf bestehen, stelle ich eine zweite Aufbaubatterie unter den Fahrersitz.

Ich hoffe, ich kann mit diesem Beitrag einigen Hobby-isten bei der Kabelsuche helfen und wünsche allen Solar-isten gutes Gelingen!

Gruß Torsten

Hallo Leute,

zum Thema Solar habe ich nun doch noch eine dringende Anfrage.

Wie bereits geschrieben, habe ich die Kabel für TV und Solar an der gekennzeichneten Stelle gefunden - was nebenbei bemerkt, nicht ganz einfach war (siehe meinen Beitrag). Warum an dieser Stelle nicht ein Kästchen wie in der Premiumausstattung? Gefunden habe ich ein vieradriges Kabel, welches wohl für eine Satellitenanlage dient (gelb, braun, weiß, schwarz), ein weiteres Adernpaar (schwarz, weiß). beide Kabel kommen an der Steuereinheit an. Zusätzlich liegt im Hängeschrank noch ein dickeres Adernpaar (blau, braun), welches wohl die Solarvorbereitung sein soll? Leider habe ich das andere Ende dieses Adernpaares bisher nicht finden können. Wo muss ich suchen, an der Steuereinheit, Aufbaubatterie, Starterbatterie?

Da ich die Solaranlage bereits da habe (von Amumot) und diese zeitnah installieren möchte, wäre ich für Hinweise sehr dankbar. Die Solaranlage soll über einen MPPT-Regler von Victron betrieben werden, welchen ich unter dem Fahrersitz platzieren möchte. Den Batterieausgang des Reglers kann ich direkt an die Aufbaubatterie klemmen? An der Starterbatterie habe ich übrigens noch einen nicht belegten Stecker und ein loses Massekabel gefunden (sieh Foto). Hängt das mit dem Dometic Laderegler und einem Batteriesensor zusammen?

Gruß
Torsten

Hallo Reinhard,

ich habe in der Mittelkonsole (siehe Foto) einen Umschalter für die Kamera eingebaut (und gleich noch den USB-Anschluss fürs Radio). Dort schalte ich zwischen Plus vom Rückwärtsgang und Dauerplus um. Im Normalbetrieb geht die Kamera also nur beim Einlegen des Rückwärtsganges an, bei Dauerplus immer, somit kann ich während der Fahrt auch nach hinten schauen.

Neben dem Batterie-Hauptschalter für die Aufbaubatterie habe ich einen Umschalter fürs Radio verbaut. Dort kann ich zwischen Starterbatterie und Aufbau-Batterie wählen. Das Radio läuft im Normalfall bei mir über die Aufbaubatterie, wenn ich die aber mit dem Hauptschalter trenne, vergisst das Radio seine Einstellungen, also schalte ich vor dem Trennen auf Starterbatterie um.

Außerdem habe ich den Radiotaster im Bedienpanel aktiviert. Von dort ist es möglich das Radio ein/auszuschalten und somit auch bei Zündung aus zu betreiben. Der Taster schaltet ein Relais auf der zentralen Steuereinheit von Hobby unterm Beifahrersitz - hört man auch.

Gruß
Torsten

Hallo Sven,

eben diese Abdeckung gibt es bei DeLuxe (und vermutlich OnTour) nicht. Dort muss entweder der komplette Schrank ab (einschließlich LED-Beleuchtung) oder eben mein beschriebener Weg.
Zum Thema Händler: Wir haben unseren Vantana in Flensburg geholt (Aussteller), ein anderer in unserer Wunschausstattung war nicht mehr zu bekommen (Modellwechsel im Juni und dann erst wieder Neubestellungen mit Liefertermin 2021). Wir wohnen jedoch bei Dresden, also muss ich hier zum Händler gehen. Meine kurze Erfahrung mit diesem ist nicht sonderlich überzeugend. Auf meine Anfrage, wie man an den Abfluss des Waschbeckens im Bad rankommt (läuft schlecht ab), bekam ich die Info von zwei Hemdenträgern, die das begutachteten, man müsse da vom Bad aus ran, also Silikonfugen öffnen etc. Ich habe mich dann von der Toilettenkassette aus selbst vorgearbeitet, ich lasse mir doch nicht ein neues Bad zerlegen! Der Händler in DD ist zwar Hobby-Vertragspartner, aber Kastenwagen von Hobby verkaufen die vermutlich äußerst selten, Hausmarke in Sachsen ist Carado.
Zudem muss ich mir dort aktuell immer einen Termin holen, so mal eben auf den Hof fahren und einen "Fachmann" fragen ist nicht.

Gruß Torsten

Alternativ zur Demontage fällt mir nur ein, den kompletten Schrank abzunehmen. Also alle von innen zugänglichen Verschraubungen lösen, dann sollte man den Hängeschrank nach vorn rausziehen können. Ganz ehrlich, unter „Vorbereitung“ verstehe ich nicht nur das Verlegen der Kabel sondern auch eine sinnvolle Zugangsmöglichkeit zu schaffen.

Hallo,
dann versuche ich hier mal zu helfen. Ich habe heute in meinem Vantana DeLuxe Modelljahr 2020 eben diese "Vorbereitung" gesucht und gefunden. Allerdings ging die Sache nicht so einfach (und nicht völlig zerstörungsfrei). Bei mir klebt im linken Schrankfach über dem Tisch (also unmittelbar neben den Anschlüssen zum TV) besagter Aufkleber. Ich musste zunächst das linke Seitenbrett im Schrank entfernen - also alle Schrauben raus und dann mit einem stabilen Draht dahinter, um die Platte nach innen zu ziehen. Dabei stellte sich heraus, dass die Platte zusätzlich am linken Rand von außen mit drei Schrauben fixiert war, welche jedoch nicht zugänglich sind, da vor der Schrankmontage im WoMo bereits verschraubt. Also etwas Mut und Kraft und die Platte nach innen ziehen und die Schrauben damit rausreißen. Da die Verschraubungen nicht sichtbar sind (ich habe keine Detailfotos gemacht, aber ich denke, man kann es auf den Fotos dennoch erkennen) ist der Schaden verdeckt und man kann die Platte problemlos wieder einsetzen. Nach Entfernen dieser inneren Platte kommt man an die linke Seitenplatte des Schrankes heran und kann diese problemlos abschrauben und nach vorn herausziehen. Dahinter befinden sich die gesuchten Drähte, ein dickes zweiadriges Kabel ( blau, braun), ein vieradriges (Schwarz, weiß, gelb, braun) und noch ein zweiadriges (schwarz, weiß). nun weiß ich, wie ich da ran komme, allerdings noch nicht, wie ich die Anlage anschließe und wo ich am besten durchs Dach gehe. Wäre schön, wenn hier jemand seine Erfahrungen diesbezüglich posten könnte.

Danke und Grüße aus Sachsen