Trennrelais deaktivieren

Hallo Heiko,

Du kannst die Leitung Starterbatterie/Aufbau an der Starterbatterie trennen. Dann müsstest du aber auch deinen Kühlschrank an die Starterbatterie anklemmen da dieser sonst während der Fahrt nicht versorgt wird. Deine LifePo würden dann aber nicht mehr von der Lichtmaschine geladen werden. Ob das Sinn macht?

LG Kurt

Hallo Heiko,

trennst du die Leitung an der Starterbatterie verlierst du keine Funktionen.

Das passiert doch sonst auch nicht wenn du auf dem Stellplatz ohne Strom stehst ! Deine Aufbaubatterie wird nicht mehr von der Lichtmaschine geladen und deine Starterbatterie nicht mehr vom Ladegerät während du Landstrom angeschlossen hast. Das ist alles.

Wenn du deinen Kühli auf GAS betreiben willst und mit dem Risiko leben kannst das die Flamme ausgeblasen oder der Crashsensor durch Schlaglöcher auslöst ist alles O.K.

LG Kurt

Hallo Heiko,

Wenn du die Verbindung zur Starterbatterie komplett trennst, dann verlierst du vermutlich die Anzeige des Ladezustands im Kontrollboard.

Wir haben in unserem Wohnmobil eine DS300 von cbe als zentrale Verteilung. Dort kann man das Trennrelais gezielt deaktivieren indem eine Drahtbrücke aufgetrennt wird. Die Spannung wird dennoch angezeigt, da die Verbindung zur Batterie weiterhin besteht. Auch bleibt der Ladepfad zur Starterbatterie bestehen, so dass diese beispielsweise durch Landstrom geladen wird.

Viele Grüße

Tim

Hallo Tim,

für die Anzeige der Starterbatterie befindet sich an der Batterie bei Hobby ein zusätzlicher Mess-shunt. Die Anzeige auf dem Display müsste also eigentlich bestehen bleiben.

So wie ich Heiko verstanden habe möchte er auch nicht an Drahtbrücken oder Dioden rumlöten.

Die Rückladung würde allerdings bei deiner Methode tatsächlich bestehen bleiben. Bei Hobby sind die Radios aber sowieso auf der Aufbaubatterie.

Wenn Heiko nicht ständig die Zentralverriegelung nutzt sollte er den Rückladezweig nicht benötigen. Meinen Rückladezweig habe ich von Anfangan deaktiviert und habe ihn auch nie vermisst.

LG Kurt

Hallo Heiko,

wenn die Batterie 1 (Motor) abgeklemmt ist, dann wird der Kühlschrank aus der Batterie 2 (Aufbau) betrieben. Das Trennrelais schließt und damit wären normalerweise beide Batterien parallel geschaltet (und die Lichtmaschine würde die Bat2 im Aufbau laden bzw. den Aufbau mit Spannung versorgen).

Wo genau hast du die schwarze Leitung abgeklemmt? Ggf. Ist das eine Bezugsleitung zur Spannungsmessung

==> Schau mal hier in die Anleitung (passt die zu deinem Fahrzeug??) auf Seite 151:

2020-WM-de.pdf https://share.google/Ja75jwIKKjW6M9tVC

Die Stufe (und andere Funktionen) werden über D+ gesteuert. Siehe das Bild "Fiat Schnittstellenmodul" auf Seite 152 der obigen Anleitung.

Viele Grüße

Tim

Hallo Heiko,

der Strom kommt aus der Aufbaubatterie. Das ist aber immer so ob mit oder ohne laufendem Motor. Bei laufendem Motor wird die Batterie nur ständig nachgeladen damit sie nicht leer wird. Aber das Kabel wolltest du ja nicht mehr haben. Wolltest du nicht während der Fahrt auf Gas kühlen?

Damit der Kühli sich nicht während der Fahrt am Akku bedient müsstest du bei

einem AES Kühlschrank (Automatische Umschaltung) den D+ am Kühlschrank abziehen. Bei den manuellen Steuerungen einfach auf Gas schalten. Der 230V Betrieb bleibt bei Landstrom (230V) ganz normal erhalten. Für die Steuerung des Kühlis kommt der Strom dann aber trotzdem noch von der Aufbaubatterie, auch auf Gas oder 230V.

Die dünne Leitung kann ich so nicht beurteilen da ich nicht weiß welche Geräte bei dir Verbaut sind. Ich kann mich aber daran erinnern das es diese Frage hier schon mal gab.

Ich würde immer noch zu einem Booster raten.......

LG Kurt

Hallo Heiko,

wenn du die Diode entfernst aber alles andere so lässt hast du keine Rückladung auf die Starterbatterie. Das Thema Diode gab es mal im Zusammenhang mit dem Booster. Ohne Booster macht das keinen Sinn.

Die Diode ist auf dem Board mit einem Widerstand in Reihe geschaltet und sorgt dafür das der über den Widerstand begrenzte Strom nur in eine Richtung (Aufbaubatterie > Starterbatterie) fließen kann. Entfernst du also die Diode unterbrichst du diese Funktion.

Die Diode zu entfernen kann also Sinn machen, nur nicht in deinem Fall.

Anstatt die Diode zu entfernen würde ich aber eher einen Schalter an der Diode einlöten. Dann könntest du sie an und abschalten wie du möchtest.

Der Aufwand dafür lohnt sich aber in der Regel nicht.

Um eine vernünftige Konfiguration zu haben benötigst du bei einer Aufrüstung auf LifePo4 einen Booster oder du musst konsequent den Aufbau vom Fahrzeug trennen. Bei deinem Fahrzeug einen Booster einzubauen dauert ca. 2 Stunden und kostet 200€. Das ist tatsächlich der Beste Weg.

Wenn du nach einem einfachen und gut funktionierenden Booster suchst dann nimm den Votronic12/12/30 und schleife ihn in der Leitung Starterbatterie zu B1 ein. Den Booster platzierst du unter dem Fahrersitz und den D+ nimmst vom Toptron Verteiler.

LG Kurt

.....ich sehe gerade das du einen 2020ger fährst.

Du wirst Start/Stop und ein BMS im Fahrzeug haben.

Da rate ich von einem Einbau von LifePo4 ohne Trennung der Leitung oder einem Booster dringend! von ab. Aufgrund der Spannungsdifferenzen wirst du extreme Probleme mit deiner Starterbatterie bekommen.

LG Kurt

Hallo Heiko und Kurt,

(Den Beitrag hatte ich geschrieben vor Deinem letzte Post. Schicke ihn dennoch ;-))

Ich bin nicht sicher, ob ihr von der gleichen Diode sprecht.

Ich habe mich mit den Thema bei unserem Wohnmobil beschäftigt, dort sind aber andere Geräte als bei euch eingebaut (Baujahr 2006, die sind von cbe = DS300) und ich habe auch noch kein BMS im Fahrzeug. Daher erst mal der Blick aus meiner Perspektive der sich aber vermutlich übertragen lässt...

Bei uns gibt es zwei Verbindungen zwischen Aufbau und Starterbatterie:

1. Der Nachladepfad vom Aufbau zum Fahrzeug. Er wird durchgeschaltet wenn der Aufbau mit Landstrom geladen wird UND die Spannung der Starterbatterie einen gewissen Wert UNTERschreitet. In dem Pfad ist eine Diode drin, die den Stromfluss nur in eine Richtung (zur Starterbatterie hin) ermöglicht.

2. Der Weg über das Trennrelais. Dieses wird bei Motorlauf durchgeschaltet (über das D+-Signal) und schaltet beide Batterien parallel. Damit läd dann die Lichtmaschine beide Batterien. Problem bei LiFePo - der Strom kann sehr hoch werden, was Lichtmaschine und Strompfad belastet. Man kann nun auf der Schaltseite des Trennrelais eine Widerstandsbrücke (bei uns keine Diode) entfernen um das Schalten des Relais zu verhindern. Dann erfolgt bei Motorlauf keine Parallelschaltung mehr, aber auch kein Laden der Aufbaubatterie.

Der Kühlschrank nutzt wie Kurt schon geschrieben hat ebenfalls das D+-Signal um auf 12V zu schalten... daher hat das Deaktivieren des Trennrelais hierauf keinen Einfluss.

Vorteil der Stilllegung des Trennrelais ist, dass alle anderen Funktionen im Zusammenhang mit der Starterbatterie erhalten bleiben.

Nachteil: keine Bereitstellung von 12V aus der Lichtmaschine während der Fahrt. Um den Nachteil zu beseitigen, kann ein Booster helfen. Er übernimmt sozusagen eine ähnliche Funktion wie das Trennrelais, begrenzt aber den Strom von der Lichtmaschine zum Aufbau.

Schick gern mal den genauen Typ deines EBL ... dann versuche ich mal rauszufinden wie die Situation bei Dir genau aussieht. Klappt aber vermutlich erst morgen.

Viele Grüße,

Tim

Hallo Heiko,

ich rate dir definitiv zu einem Booster, dann hast du alle dein hier diskutierten Probleme auf einen Schlag gelöst.

Wenn du einen Booster mochtest den du einmal einbaust und dann vergessen

möchtest dann den Votronic 1212-30. Allein durch seine Zwangskühlung behält er konstant seine 30A Leistung und läuft auch bei hohen Temperaturen einwandfrei. Die Schauermärchen bez. der durchgebrannten Sicherungen gab es mal, doch bei den neuen Modellen seit ca. 5 Jahren ist der Fehler behoben.

Der Votronic ist passiv gekühlt und regelt daher bei zu hohen Temperaturen sehr schnell die Leistung runter. Dafür hast du dann aber eine App. Den fehlenden Rückladekreis könnte man allerdings selber für 2€ basteln.

Wenn du über dein "Ökosystem" nachdenkst kann ich dir nur sagen das du dafür die völlig falsche Urlaubsform gewählt hast. Ich denke Ladebooster hin oder her wird da nix wesentliches ändern.

An deinen Leitungen brauchst du nix ändern. Das sind 10mm² mit einer 50A Sicherung, das passt.

LG Kurt

.....ich habe die Namen der Booster vertauscht. In Absatz 3 sollte statt Votronic der Victron stehen. Also kein Victron sonder lieber Votronic.

Der Votronic StandBy-Charger Pro jetzt aber ein gaaaaaaaaanz anderer
Lösungsansatz. Wenn du den einbaust dann achte wenigstens darauf das du die Spannung für die Starterbatterie auf minimum also 12,5V einstellst.

LG Kurt