Beiträge von NagelsHobby

Hallo Frank,

hast du tatsächlich bei "L" geschaut? Im Screenshot sieht es wie eine "3" aus

Viele Grüße,

Tim

... ich habe grade mal einen Blick in meine ZB-Teil1 geworfen. Dort steht unter "L" die Zahl "3" ... das ist die Anzahl der Achsen.

Wenn ich es richtig sehe, ist das in Deinem Bild oben auch so (linke obere Ecke).

Viele Grüße

Tim

Zitat von Kurfuerst

Das war sehr informativ, Danke dafür.

Hast du vielleicht noch eine Ahnung oder das Wissen wie ich mein Womo von 4,5 t auf 5 t auflasten kann ohne Umbau?

Hallo Frank,

Wir haben letztes Jahr die vorderen Federn gegen welche von Goldschmitt tauschen lassen. Damit erhöht sich die vordere Achslast auf 2000kg und das zGG kann auf 5t erhöht werden. Ohne Umbau ist wohl nicht möglich...

Zur Achsendiskussion - in Frankreich werden tatsächlich die Achsen gezählt. Kommt aber auch immer auf die Mautstation an (und deren technische Ausstattung) - da könnt ihr mit eurem Teilintegrierten Glück haben, wenn nur die Höhe gemessen wird. Da ihr ja "vorne" unter den 3m seid. Wir sind mit unserem Alkoven Klasse 4 - was wirklich teuer ist. Vorm Federntausch waren wir vorne niedriger und sind ab und an als Klasse 2 durchgegangen...

Viele Grüße

Tim

Hallo Manfred,

wenn das Radio Android Auto unterstützt und du ein passendes Smartphone besitzt, kann ich "Navi by POIbase" empfehlen ... siehe hier: Vorstellung: Camping Navi by POIbase

Wir haben es schon seit 2022 im Einsatz und sind zufrieden bzgl. der Navigation mit 5t und 7,5m Länge bzw. 3,10m Höhe. Ab und an gibt es mal fehlerhafte Kartendaten (bzgl. 3,5t Beschränkungen) - aber da kann die Navi-Software ja nichts dafür... und mit gesundem Menschenverstand kommt man auch da durch ;-). Die Kartendaten selbst kommen glaube ich von "here".

Wir nutzen es mit einem 10-Zoll-China-Navi (das eigentlich nur als Bildschirm dient).

Viele Grüße

Tim

Hallo Tobias,

Super - Danke für den Hinweis. Habe gerade teilgenommen

Frage: Das Höhenprofil der Strecke lässt sich unter Android-Auto nicht einblenden, oder? Vermutlich schwierig aufgrund der Google-Richtlinien?

Macht weiter so!

Viele Grüße

Tim

Nachtrag: evtl. kannst du auch den alten Deckel "von hinten her" zerlegen und den Zylinder ohne Demontageschlüssel entriegeln.

Hallo Stefan,

Such mal nach einem Demontageschlüssel bei google ... da solltest du was für das bei dir verbaute System finden (ggf. Bilder vergleichen).

Im entsperren Zustand kannst du damit den Zylinder aus dem Deckel raus ziehen und in einen neuen Deckel rein stecken.

Habe ich bei mir auch schon gemacht, weil der Verschlussdeckel immer gehakelt hatte.

(Ich hatte etwas später dann zudem im ganzen Aufbau auf ein neues System getauscht. War ebenfalls problemlos...)

Viele Grüße

Tim

Hallo Wiesel,

Wir haben zwar ein anderes Fahrzeug, haben aber auch eine AHK ab Werk (von Alko). In der Zulassung steht bei 22 u.a. eine E1-Nummer die sich auch auf dem Typenschild findet:

Steht bei euch da nichts zur AHK drin?

Viele Grüße,

Tim

Hallo Heiko und Kurt,

(Den Beitrag hatte ich geschrieben vor Deinem letzte Post. Schicke ihn dennoch ;-))

Ich bin nicht sicher, ob ihr von der gleichen Diode sprecht.

Ich habe mich mit den Thema bei unserem Wohnmobil beschäftigt, dort sind aber andere Geräte als bei euch eingebaut (Baujahr 2006, die sind von cbe = DS300) und ich habe auch noch kein BMS im Fahrzeug. Daher erst mal der Blick aus meiner Perspektive der sich aber vermutlich übertragen lässt...

Bei uns gibt es zwei Verbindungen zwischen Aufbau und Starterbatterie:

1. Der Nachladepfad vom Aufbau zum Fahrzeug. Er wird durchgeschaltet wenn der Aufbau mit Landstrom geladen wird UND die Spannung der Starterbatterie einen gewissen Wert UNTERschreitet. In dem Pfad ist eine Diode drin, die den Stromfluss nur in eine Richtung (zur Starterbatterie hin) ermöglicht.

2. Der Weg über das Trennrelais. Dieses wird bei Motorlauf durchgeschaltet (über das D+-Signal) und schaltet beide Batterien parallel. Damit läd dann die Lichtmaschine beide Batterien. Problem bei LiFePo - der Strom kann sehr hoch werden, was Lichtmaschine und Strompfad belastet. Man kann nun auf der Schaltseite des Trennrelais eine Widerstandsbrücke (bei uns keine Diode) entfernen um das Schalten des Relais zu verhindern. Dann erfolgt bei Motorlauf keine Parallelschaltung mehr, aber auch kein Laden der Aufbaubatterie.

Der Kühlschrank nutzt wie Kurt schon geschrieben hat ebenfalls das D+-Signal um auf 12V zu schalten... daher hat das Deaktivieren des Trennrelais hierauf keinen Einfluss.

Vorteil der Stilllegung des Trennrelais ist, dass alle anderen Funktionen im Zusammenhang mit der Starterbatterie erhalten bleiben.

Nachteil: keine Bereitstellung von 12V aus der Lichtmaschine während der Fahrt. Um den Nachteil zu beseitigen, kann ein Booster helfen. Er übernimmt sozusagen eine ähnliche Funktion wie das Trennrelais, begrenzt aber den Strom von der Lichtmaschine zum Aufbau.

Schick gern mal den genauen Typ deines EBL ... dann versuche ich mal rauszufinden wie die Situation bei Dir genau aussieht. Klappt aber vermutlich erst morgen.

Viele Grüße,

Tim

Hallo Heiko,

wenn die Batterie 1 (Motor) abgeklemmt ist, dann wird der Kühlschrank aus der Batterie 2 (Aufbau) betrieben. Das Trennrelais schließt und damit wären normalerweise beide Batterien parallel geschaltet (und die Lichtmaschine würde die Bat2 im Aufbau laden bzw. den Aufbau mit Spannung versorgen).

Wo genau hast du die schwarze Leitung abgeklemmt? Ggf. Ist das eine Bezugsleitung zur Spannungsmessung

==> Schau mal hier in die Anleitung (passt die zu deinem Fahrzeug??) auf Seite 151:

2020-WM-de.pdf https://share.google/Ja75jwIKKjW6M9tVC

Die Stufe (und andere Funktionen) werden über D+ gesteuert. Siehe das Bild "Fiat Schnittstellenmodul" auf Seite 152 der obigen Anleitung.

Viele Grüße

Tim

Hallo Heiko,

Wenn du die Verbindung zur Starterbatterie komplett trennst, dann verlierst du vermutlich die Anzeige des Ladezustands im Kontrollboard.

Wir haben in unserem Wohnmobil eine DS300 von cbe als zentrale Verteilung. Dort kann man das Trennrelais gezielt deaktivieren indem eine Drahtbrücke aufgetrennt wird. Die Spannung wird dennoch angezeigt, da die Verbindung zur Batterie weiterhin besteht. Auch bleibt der Ladepfad zur Starterbatterie bestehen, so dass diese beispielsweise durch Landstrom geladen wird.

Viele Grüße

Tim

Hallo Tobias,

herzlich willkommen im Forum.

Ich hatte hier RE: Welche Navigations ->APP<- nutz ihr im Wohnmobil? OSMAND oder SYGIC? Oder etwas ganz anderes? auch schon mal was zur App geschrieben.

Wir sind weiterhin sehr zufrieden. Ich konnte auch schon einen Funktionsvorschlag einbringen (erlaubte Höchstgeschwindigkeiten fahrzeug- wie auch länderspezifisch anzeigen) der dann umgesetzt wurde .

Supportanfragen werden immer direkt beantwortet - dennoch schön hier noch einen direkteren "Draht" zu haben.

Viele Grüße,

Tim

P.S.: Schön, dass ich mit dem Kauf der App dann auch (einen kleinen) Beitrag zum Betrieb des Forums beitragen kann ...

Hallo Jan-Hendrik,

weißt Du welcher Elektrosatz verbaut wurde? Wenn man auf der Webseite von Jäger schaut findet sich dieser hier: 13P/12V Elektrosatz (ISO 11446) - Erich Jaeger GmbH

Auf der Seite ist auf die Einbauanleitung verlinkt. In dieser ist beschrieben, dass ein Einbau sowohl mit, als auch ohne Codierung machbar ist.

Siehe Seite 23, Bild 33 [Screenshot vom 28.01.2026]

Option "B" ist auf jeden Fall nötig, bzgl. ACC. Die zugehörigen Schritte sind dann auch erläutert. Im wesentlichen müssen zwei Dinge getan werden:

1. Muss eine Steckverbindung am Steuergerät geöffnet sein:

2. Ist eine Codierung nötig (Empfohlen wird hier das System "VCDS"):

Wie technisch versiert bist Du? Ich würde mal folgendes machen:

1. Prüfen was verbaut ist und wenn möglich schauen, ob die o.g. Steckverbindung offen oder geschlossen ist.
2. Ggf. mit der einbauenden Werkstatt Kontakt aufnehmen um zu klären wie eingebaut wurde.
3. Wenn die Steckverbindung aktuell geschlossen ist ("Option A") dann mal beim VW-Händler klären ob mit offenem Stecker eine Freischaltung möglich ist. Dabei kannst Du ja auf die in der Anleitung genannten Schritte verweisen.
4. Wenn Du über VW nicht weiter kommst (Über die Werkstatttester ist nicht immer alles machbar.) - dann schau mal bzgl. VCDS. Zu VCDS findest Du hier Infos (VCDSpro | Das No.1 Diagnosesystem für VW, Audi, Seat, Skoda) und über das zugehörige Forum vielleicht auch jemand der dir in deiner Nähe helfen kann: VCDS Nutzerkarte - Das deutsche VCDS Forum.

Anm.: Das soll keine Werbung für VCDS sein. Ich kenne das System, besitze auch einen (älteren) Adapter und habe schon einiges an unseren PKW damit gemacht.

Zusatzinfo - schau mal, ob einer der PR-Code bei deinem Fahrzeug zutrifft (pdf ist in der Anleitung verlinkt): https://www.erich-jaeger.com/f…ns_01-SFD2_1124_de-en.pdf ... könnte auch der Grund sein, dass es bei dir nicht klappt.

Viele Grüße

Tim

Zitat von Ybboh

Welche Signatur? Ich sehe keine?

Hallo Thomas,

schau mal, ob die Anzeige der Signatur bei Dir ggf. in den Einstellungen deaktiviert ist. Ich sehe die Signatur ...

Viele Grüße

Tim

Hallo "Webweber",

Zunächst: Ich persönlich finde es schön, seinen Vornamen unter einen Beitrag zu schreiben...

Zu deiner Frage: Wenn ich im Handbuch von 2025 schaue (2025-WM-de.pdf https://share.google/M0M3YCVyUGTQ1ERNU), steht im Kapitel 7 auf Seite 110, dass der Trennschalter die Aufbaubatterie komplett vom 12V-Netz trennt. Weiter steht da, dass die Aufbaubatterie direkt am Kombi-Ladegerät/Ladebooster hängt und auch bei offenem Schalter geladen wird.

Auf der folgenden Seite steht dann, dass Aufbau- und Starterbatterie unabhängig voneinander geladen werden. Da die Starterbatterie wie auf Seite 112 zu sehen direkt an das Kombigerät angeschlossen ist, gehe ich davon aus, dass sie unabhängig vom Trennschalter geladen wird - spätestens, wenn die Aufbaubatterie voll ist, da diese laut Anleitung Priorität hat.

Ich hoffe, das hilft dir weiter.

Leider weiß ich nicht ob die obige Anleitung exakt zu deinem Fahrzeug passt ... das müsstest du nochmal prüfen.

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

meine Erwartung war/ist, dass sie oben links auf der Platine an die freie Steckleiste angeschlossen wird.

Ich denke, dass sich das aus dem Stecker "intuitiv" ergibt.

Schau mal hier (soll keine Werbung oder Kaufempfehlung sein): Truma Trumatic ZUC 2 Zeitschaltuhr Uhr zue timer C 3402 4002 6002 in Brandenburg - Ahrensfelde | kleinanzeigen.de ... auf dem Bild sieht man rechts einen weißen Stecker, der dorthin passen könnte .

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

ich hatte mich mit dem Thema auch mal beschäftigt - habe es aber (noch) nicht gemacht.

Schau mal hier: Gebrauchsanweisung; Sofortstart Der Heizung - Truma ZUE Gebrauchsanweisung [Seite 6] | ManualsLib

Auf Seite 6 steht folgendes [Screenshot vom 07.01.2026]:

Heißt für mich: Ja - Bedienung über den Drehschalter ganz normal möglich.

Der Zielwert der Raumtemperaturwahl ergibt sich vermutlich über den Drehschalter. Da bin ich aber nicht sicher ... ich glaube es gab auch eine andere Variante der Zeitschaltuhr mit Temperatureinstellung.

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

na - gibt es neue Erkenntnisse?

Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Auf meinem Foto ist eine DS300 drauf (keine DS200).

Zur Lebensdauer der Lichtmaschine kann ich nicht viel sagen. Unsere wurde bei ca. 90Tkm und einer Lebensdauer von ca. 16 Jahren getauscht. Das Wohnmobil stand davor aber 2 Jahre... Denke es ist auch vom Nutzungsprofil abhängig (also wie oft läuft sie, welchen Energiedurchsatz gibt es ...). Wichtig ist, dass die LiMa eine stabile Spannung liefert, wenn der Motor läuft und direkt nachregelt, wenn z.B. ein größerer Stromverbraucher (Licht, Lüfter, Kühlschrank, ...) zugeschaltet wird.

Viele Grüße

Tim

Hallo Uli,

schön, dass Du weiter gekommen bist. Musst nichts gut machen - es freut mich schon, dass ich helfen konnte ... vielleicht treffen wir uns ja irgendwo mal zufällig, dann können wir immer noch was zusammen trinken und fachsimpeln

Zu Deinem Problem: ich würde wie oben vorgeschlagen auch schauen, was jetzt nicht mehr funktioniert (Kühlschrank, Ladegerät, Steckdosen, Klima (?)). Danach kannst Du ggf. mal die Stecker der Geräte an der Verteilplatine tauschen um einen Defekt der Platine selbst auszuschließen ...

... das war nämlich bei mir damals der Fall: die Stauraumklima wollte (ab und zu) nicht laufen. Ursache war eine lockere Steckbuchse auf der Platine (kalte Lötstelle). Ich habe dann alle Lötstellen erneuert und seit dem läuft alles.

Viele Grüße,

Tim

Hallo Uli,

vorweg: ⚠️‼️ ich gehe davon aus, Du bist Dir der Gefahren des 230V-Spannungssystems bewusst und kennst Deine Grenzen ‼️ ⚠️

Hast Du mal den Deckel geöffnet (natürlich ohne Landstrom)?

Bei mir sieht es so aus:

Links unten (blau/braun) kommt von der Steckdose außen, geht dann dann nach oben zum FI. Unten aus FI raus und nach rechts auf die Verteilerplatine. Die 4 Stecker in der Mitte gehen dann zu den verschiedenen Geräten/Steckdosen im Fahrzeug.

Ich würde mal den Stecker ganz rechts von der Platine abziehen (⚠️ aufpassen, dass er nichts berührt, ggf. isolieren). Damit ist alles was nach dem FI kommt abgetrennt, der FI also am Ausgang "offen".

Danach Landstrom dran und dann siehst Du, ob es wirklich am FI liegt oder die Ursache dahinter also auf der Verteilerplatine oder im Fahrzeug ist. Danach ggf. Stück für Stück weiter suchen - wie gesagt, bitte nur wenn Du Dich damit auskennst und weißt, was Du machst ⚠️ ...

Viele Grüße

Tim