Beiträge von NagelsHobby

Hallo Wiesel,

Wir haben zwar ein anderes Fahrzeug, haben aber auch eine AHK ab Werk (von Alko). In der Zulassung steht bei 22 u.a. eine E1-Nummer die sich auch auf dem Typenschild findet:

Steht bei euch da nichts zur AHK drin?

Viele Grüße,

Tim

Hallo Heiko und Kurt,

(Den Beitrag hatte ich geschrieben vor Deinem letzte Post. Schicke ihn dennoch ;-))

Ich bin nicht sicher, ob ihr von der gleichen Diode sprecht.

Ich habe mich mit den Thema bei unserem Wohnmobil beschäftigt, dort sind aber andere Geräte als bei euch eingebaut (Baujahr 2006, die sind von cbe = DS300) und ich habe auch noch kein BMS im Fahrzeug. Daher erst mal der Blick aus meiner Perspektive der sich aber vermutlich übertragen lässt...

Bei uns gibt es zwei Verbindungen zwischen Aufbau und Starterbatterie:

1. Der Nachladepfad vom Aufbau zum Fahrzeug. Er wird durchgeschaltet wenn der Aufbau mit Landstrom geladen wird UND die Spannung der Starterbatterie einen gewissen Wert UNTERschreitet. In dem Pfad ist eine Diode drin, die den Stromfluss nur in eine Richtung (zur Starterbatterie hin) ermöglicht.

2. Der Weg über das Trennrelais. Dieses wird bei Motorlauf durchgeschaltet (über das D+-Signal) und schaltet beide Batterien parallel. Damit läd dann die Lichtmaschine beide Batterien. Problem bei LiFePo - der Strom kann sehr hoch werden, was Lichtmaschine und Strompfad belastet. Man kann nun auf der Schaltseite des Trennrelais eine Widerstandsbrücke (bei uns keine Diode) entfernen um das Schalten des Relais zu verhindern. Dann erfolgt bei Motorlauf keine Parallelschaltung mehr, aber auch kein Laden der Aufbaubatterie.

Der Kühlschrank nutzt wie Kurt schon geschrieben hat ebenfalls das D+-Signal um auf 12V zu schalten... daher hat das Deaktivieren des Trennrelais hierauf keinen Einfluss.

Vorteil der Stilllegung des Trennrelais ist, dass alle anderen Funktionen im Zusammenhang mit der Starterbatterie erhalten bleiben.

Nachteil: keine Bereitstellung von 12V aus der Lichtmaschine während der Fahrt. Um den Nachteil zu beseitigen, kann ein Booster helfen. Er übernimmt sozusagen eine ähnliche Funktion wie das Trennrelais, begrenzt aber den Strom von der Lichtmaschine zum Aufbau.

Schick gern mal den genauen Typ deines EBL ... dann versuche ich mal rauszufinden wie die Situation bei Dir genau aussieht. Klappt aber vermutlich erst morgen.

Viele Grüße,

Tim

Hallo Heiko,

wenn die Batterie 1 (Motor) abgeklemmt ist, dann wird der Kühlschrank aus der Batterie 2 (Aufbau) betrieben. Das Trennrelais schließt und damit wären normalerweise beide Batterien parallel geschaltet (und die Lichtmaschine würde die Bat2 im Aufbau laden bzw. den Aufbau mit Spannung versorgen).

Wo genau hast du die schwarze Leitung abgeklemmt? Ggf. Ist das eine Bezugsleitung zur Spannungsmessung

==> Schau mal hier in die Anleitung (passt die zu deinem Fahrzeug??) auf Seite 151:

2020-WM-de.pdf https://share.google/Ja75jwIKKjW6M9tVC

Die Stufe (und andere Funktionen) werden über D+ gesteuert. Siehe das Bild "Fiat Schnittstellenmodul" auf Seite 152 der obigen Anleitung.

Viele Grüße

Tim

Hallo Heiko,

Wenn du die Verbindung zur Starterbatterie komplett trennst, dann verlierst du vermutlich die Anzeige des Ladezustands im Kontrollboard.

Wir haben in unserem Wohnmobil eine DS300 von cbe als zentrale Verteilung. Dort kann man das Trennrelais gezielt deaktivieren indem eine Drahtbrücke aufgetrennt wird. Die Spannung wird dennoch angezeigt, da die Verbindung zur Batterie weiterhin besteht. Auch bleibt der Ladepfad zur Starterbatterie bestehen, so dass diese beispielsweise durch Landstrom geladen wird.

Viele Grüße

Tim

Hallo Tobias,

herzlich willkommen im Forum.

Ich hatte hier RE: Welche Navigations ->APP<- nutz ihr im Wohnmobil? OSMAND oder SYGIC? Oder etwas ganz anderes? auch schon mal was zur App geschrieben.

Wir sind weiterhin sehr zufrieden. Ich konnte auch schon einen Funktionsvorschlag einbringen (erlaubte Höchstgeschwindigkeiten fahrzeug- wie auch länderspezifisch anzeigen) der dann umgesetzt wurde .

Supportanfragen werden immer direkt beantwortet - dennoch schön hier noch einen direkteren "Draht" zu haben.

Viele Grüße,

Tim

P.S.: Schön, dass ich mit dem Kauf der App dann auch (einen kleinen) Beitrag zum Betrieb des Forums beitragen kann ...

Hallo Jan-Hendrik,

weißt Du welcher Elektrosatz verbaut wurde? Wenn man auf der Webseite von Jäger schaut findet sich dieser hier: 13P/12V Elektrosatz (ISO 11446) - Erich Jaeger GmbH

Auf der Seite ist auf die Einbauanleitung verlinkt. In dieser ist beschrieben, dass ein Einbau sowohl mit, als auch ohne Codierung machbar ist.

Siehe Seite 23, Bild 33 [Screenshot vom 28.01.2026]

Option "B" ist auf jeden Fall nötig, bzgl. ACC. Die zugehörigen Schritte sind dann auch erläutert. Im wesentlichen müssen zwei Dinge getan werden:

1. Muss eine Steckverbindung am Steuergerät geöffnet sein:

2. Ist eine Codierung nötig (Empfohlen wird hier das System "VCDS"):

Wie technisch versiert bist Du? Ich würde mal folgendes machen:

1. Prüfen was verbaut ist und wenn möglich schauen, ob die o.g. Steckverbindung offen oder geschlossen ist.
2. Ggf. mit der einbauenden Werkstatt Kontakt aufnehmen um zu klären wie eingebaut wurde.
3. Wenn die Steckverbindung aktuell geschlossen ist ("Option A") dann mal beim VW-Händler klären ob mit offenem Stecker eine Freischaltung möglich ist. Dabei kannst Du ja auf die in der Anleitung genannten Schritte verweisen.
4. Wenn Du über VW nicht weiter kommst (Über die Werkstatttester ist nicht immer alles machbar.) - dann schau mal bzgl. VCDS. Zu VCDS findest Du hier Infos (VCDSpro | Das No.1 Diagnosesystem für VW, Audi, Seat, Skoda) und über das zugehörige Forum vielleicht auch jemand der dir in deiner Nähe helfen kann: VCDS Nutzerkarte - Das deutsche VCDS Forum.

Anm.: Das soll keine Werbung für VCDS sein. Ich kenne das System, besitze auch einen (älteren) Adapter und habe schon einiges an unseren PKW damit gemacht.

Zusatzinfo - schau mal, ob einer der PR-Code bei deinem Fahrzeug zutrifft (pdf ist in der Anleitung verlinkt): https://www.erich-jaeger.com/f…ns_01-SFD2_1124_de-en.pdf ... könnte auch der Grund sein, dass es bei dir nicht klappt.

Viele Grüße

Tim

Zitat von Ybboh

Welche Signatur? Ich sehe keine?

Hallo Thomas,

schau mal, ob die Anzeige der Signatur bei Dir ggf. in den Einstellungen deaktiviert ist. Ich sehe die Signatur ...

Viele Grüße

Tim

Hallo "Webweber",

Zunächst: Ich persönlich finde es schön, seinen Vornamen unter einen Beitrag zu schreiben...

Zu deiner Frage: Wenn ich im Handbuch von 2025 schaue (2025-WM-de.pdf https://share.google/M0M3YCVyUGTQ1ERNU), steht im Kapitel 7 auf Seite 110, dass der Trennschalter die Aufbaubatterie komplett vom 12V-Netz trennt. Weiter steht da, dass die Aufbaubatterie direkt am Kombi-Ladegerät/Ladebooster hängt und auch bei offenem Schalter geladen wird.

Auf der folgenden Seite steht dann, dass Aufbau- und Starterbatterie unabhängig voneinander geladen werden. Da die Starterbatterie wie auf Seite 112 zu sehen direkt an das Kombigerät angeschlossen ist, gehe ich davon aus, dass sie unabhängig vom Trennschalter geladen wird - spätestens, wenn die Aufbaubatterie voll ist, da diese laut Anleitung Priorität hat.

Ich hoffe, das hilft dir weiter.

Leider weiß ich nicht ob die obige Anleitung exakt zu deinem Fahrzeug passt ... das müsstest du nochmal prüfen.

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

meine Erwartung war/ist, dass sie oben links auf der Platine an die freie Steckleiste angeschlossen wird.

Ich denke, dass sich das aus dem Stecker "intuitiv" ergibt.

Schau mal hier (soll keine Werbung oder Kaufempfehlung sein): Truma Trumatic ZUC 2 Zeitschaltuhr Uhr zue timer C 3402 4002 6002 in Brandenburg - Ahrensfelde | kleinanzeigen.de ... auf dem Bild sieht man rechts einen weißen Stecker, der dorthin passen könnte .

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

ich hatte mich mit dem Thema auch mal beschäftigt - habe es aber (noch) nicht gemacht.

Schau mal hier: Gebrauchsanweisung; Sofortstart Der Heizung - Truma ZUE Gebrauchsanweisung [Seite 6] | ManualsLib

Auf Seite 6 steht folgendes [Screenshot vom 07.01.2026]:

Heißt für mich: Ja - Bedienung über den Drehschalter ganz normal möglich.

Der Zielwert der Raumtemperaturwahl ergibt sich vermutlich über den Drehschalter. Da bin ich aber nicht sicher ... ich glaube es gab auch eine andere Variante der Zeitschaltuhr mit Temperatureinstellung.

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

na - gibt es neue Erkenntnisse?

Nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Auf meinem Foto ist eine DS300 drauf (keine DS200).

Zur Lebensdauer der Lichtmaschine kann ich nicht viel sagen. Unsere wurde bei ca. 90Tkm und einer Lebensdauer von ca. 16 Jahren getauscht. Das Wohnmobil stand davor aber 2 Jahre... Denke es ist auch vom Nutzungsprofil abhängig (also wie oft läuft sie, welchen Energiedurchsatz gibt es ...). Wichtig ist, dass die LiMa eine stabile Spannung liefert, wenn der Motor läuft und direkt nachregelt, wenn z.B. ein größerer Stromverbraucher (Licht, Lüfter, Kühlschrank, ...) zugeschaltet wird.

Viele Grüße

Tim

Hallo Uli,

schön, dass Du weiter gekommen bist. Musst nichts gut machen - es freut mich schon, dass ich helfen konnte ... vielleicht treffen wir uns ja irgendwo mal zufällig, dann können wir immer noch was zusammen trinken und fachsimpeln

Zu Deinem Problem: ich würde wie oben vorgeschlagen auch schauen, was jetzt nicht mehr funktioniert (Kühlschrank, Ladegerät, Steckdosen, Klima (?)). Danach kannst Du ggf. mal die Stecker der Geräte an der Verteilplatine tauschen um einen Defekt der Platine selbst auszuschließen ...

... das war nämlich bei mir damals der Fall: die Stauraumklima wollte (ab und zu) nicht laufen. Ursache war eine lockere Steckbuchse auf der Platine (kalte Lötstelle). Ich habe dann alle Lötstellen erneuert und seit dem läuft alles.

Viele Grüße,

Tim

Hallo Uli,

vorweg: ⚠️‼️ ich gehe davon aus, Du bist Dir der Gefahren des 230V-Spannungssystems bewusst und kennst Deine Grenzen ‼️ ⚠️

Hast Du mal den Deckel geöffnet (natürlich ohne Landstrom)?

Bei mir sieht es so aus:

Links unten (blau/braun) kommt von der Steckdose außen, geht dann dann nach oben zum FI. Unten aus FI raus und nach rechts auf die Verteilerplatine. Die 4 Stecker in der Mitte gehen dann zu den verschiedenen Geräten/Steckdosen im Fahrzeug.

Ich würde mal den Stecker ganz rechts von der Platine abziehen (⚠️ aufpassen, dass er nichts berührt, ggf. isolieren). Damit ist alles was nach dem FI kommt abgetrennt, der FI also am Ausgang "offen".

Danach Landstrom dran und dann siehst Du, ob es wirklich am FI liegt oder die Ursache dahinter also auf der Verteilerplatine oder im Fahrzeug ist. Danach ggf. Stück für Stück weiter suchen - wie gesagt, bitte nur wenn Du Dich damit auskennst und weißt, was Du machst ⚠️ ...

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

ja, das ist ein komisches Verhalten. Immerhin scheint die Lichtmaschine kein Problem zu haben

Für mich wirkt es so, als ob das Relais immer wieder öffnet und schließt. Vielleicht gibt es wirklich ein Problem auf der Platine des DS300.

Die 12,8V resultieren aus meiner Sicht daraus, dass ja immer wieder kurz 14,2/14,4V anliegen. Das Erhöht das Spannungsniveau und läd die Batterie. Wenn länger nicht geladen (bzw. entladen) wird, stellt sich irgendwann die Ruhespannung abhängig vom Ladezustand ein. Das waren die 12,2V, die Du am Anfang gesehen hast.

Ich denke mal etwas beobachten und ggf. die Spannungswerte notieren macht Sinn. Schau Dir die Werte auch mal mit/ohne Landstrom bzw. mit/ohne Solareinfluss an.

Viele Grüße, schöne Weihnachten und danach ne gute Reise

Tim

Hallo Frank,

ok. 13,5V ist etwas höher als die Ruhespannung bei voller Batterie - aber vielleicht wurde sie kurze vorher geladen oder Solar war aktiv. Dann sieht es aber erst mal nicht so aus, als ob die (Aufbau-)Batterie ein Problem hat.

Wenn Du nochmal am Fahrzeug bist, dann mach mal den obigen Test über das Display um die beiden Spannungswerte mit/ohne Motorlauf zu messen.

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

hmm - gute Frage.

Die Aufbaubatterie hat 12,8V in deinem Bild, das heißt eigentlich "100% voll" und ich denke daher sie ist ok.

Im Bild vom Montag hat die Starterbatterie 13V - auch ein guter Wert "in Ruhe".

Ich habe noch eine Idee zum Messen: schau Dir im Display mal die Spannungen von Starterbatterie und Aufbaubatterie mit und ohne Motorlauf an. Dann brauchst Du erst mal kein Multimeter ...

Viele Grüße

Tim

Hallo Frank,

Ja, das Bild kam von mir.

Also anhand des Bildes schlussfolgere ich mal, dass das D+-Signal auch am Verteiler ankommt.

Die Spannung an den Batterien sollte in diesem Moment aber aus meiner Sicht höher sein (ich gehe mal davon aus, du hast noch keine sog. "intelligente" Lichtmaschine) ==> eher >14V.

Hast du ein Multimeter und kannst damit Spannungen messen? Kannst du den Deckel des Verteilers öffnen?

Wenn ja, dann würde ich jetzt folgendes machen:

1. Motor aus, Deckel des Verteilers abnehmen.
2. Spannungen messen (die Schraubkontakte B2 und B1)
   1. B2 zwischen "-" und "+"
   2. B1 "+" zu B2 "-"
3. Motor starten und nochmal Spannungen messen.

Ohne Motor sind beide Spannungen vermutlich unterschiedlich. Wenn der Motor läuft sollte an beiden die gleiche Spannung anliegen (>14V).

Wenn nur die B1 eine höhere Spannung hat (>14V) , dann ist vermutlich das Relais oder deine Ansteuerung auf der Platine defekt.

Viele Grüße,

Tim

Hallo,

schau mal hier: https://www.ducatoforum.de/for…&postID=504452#post504452

Natürlich ohne Gewähr!

Mit Bezug auf dein erstes Bild würde ich sagen:

• grau wie auf dem Bild ==> ich denke das ist "-"
• rot an den freien in der Mitte ==> ich denke, das ist "+"
• lila nach unten (ausfahren der Stufe laut obigem Schema)==> "purple" im Schema
• orange (2. Bild, der vom Relais kommende ==> vermutlich für das automatische Einfahren zuständig ) nach oben

Am besten mal bei grau/rot messen, ob es die 12V-Versorgung ist und lila/orange ggf. tauschen, wenn die Stufe sich "umgekehrt" verhält.

Viele Grüße

Tim

P.S.: "echte" Namen sind immer schön

Hallo Frank,

ich denke ebenfalls, dass das Ladegerät auf Deinem Bild nichts mit dem Problem zu tun hat. Die Fehlersuche sollte eher am DS300 (Box mit dem weißen Gehäuse oben, wo Du denke ich die 30A-Sicherung kontrolliert hast) starten.

Wie geschrieben wäre ein Bild vom Display bei Motorlauf hilfreich - eine nicht einfahrende Trittstufe ist aber ebenfalls ein Indiz, wie Thomas schreibt.

Letztlich ist die Frage, wie weit Du gern in die Technik eintauchen willst und kannst. Melde dich einfach, wenn es neue Erkenntnisse gibt - dann versuche ich mit meinem (Fach-)Wissen und meiner Erfahrung zielgerichtet zu helfen

Bis dahin eine gute Zeit und viele Grüße

Tim

Moin Thomas & Frank,

ich denke das simulierte D+ hängt zusätzlich zum angesprochenen Spannungsvergleich auch vom D+ des Fahrzeuges ab (Eingang J 1/1 grüne Linie von D+ zum "UND-Gatter"). Nur wenn beides erfüllt ist, werden die beiden Batterien verbunden:

Daher ist es wichtig zu schauen, was im Display bei Motorlauf angezeigt wird und wenn die Anzeige nicht kommt, dann auch das D+ vom Fahrzeug zu prüfen.

Ich denke J 1/1 ist der obere von 19A (der untere sollte vom Landstromladegerät kommen. J 1/2):

Frage: Was meinst Du mit der Sperrdiode? Die Diode hinter "R12" ist ja nur relevant, wenn Landstrom vorhanden ist - der Pfad über "RC", um den es hier geht, beinhaltet doch (laut Plan) gar keine Diode.

Zum Lösungsansatz 3 - wenn ich es richtig verstehe hat das Fahrzeug (Baujahr 2009 laut Signatur) bisher gut funktioniert. Daher würde ich über einen Booster erst mal nicht nachdenken.

Viele Grüße

Tim